Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Важные темы
> Реклама от партнеров

> Полезные ссылки
 
История благодарностей участнику murrr. Спасибо сказали: 8
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
12.2.2017, 20:20 Запотевание сальника после морозов
<Была у меня тоже такая шляпа...
Когда не помню уже, но тогда я лил в мотор масло 5-40, и тоже после морозов увидел, потом перешёл на 5-30, всё замыл тогда и больше в этом месте масла не было.
5-40 гуще чем 5-30, да и мотор наш под 5-30 изначально "заточен"
Ускоглазые у себя в Жапонии вообще 5-40 не льют, почти везде 5-30 и не только в ниссанах...
Korr1983
14.1.2017, 23:17 ГУР гудит !
что-то не так...
Цитата(Bovich @ 14.1.2017, 7:33) *
У zic вообще нет параметра при -40. Не понял где смотреть и как сравнивать. Пишут: "Пониженная вязкость. Отличные низкотемпературные свойства". Индекс вязкости 157. А надо Надо 300? При -40 какой коэф должен быть (предпочтительней)?

А есть хоть один человек который поменял жидкость и шумы прекратились?

Индекс вязкости 300 и выше показывает, говоря по простому, и что масло жидкое будет в мороз, и при этом лучше сохранит свои свойства при высоких температурах- так что чем больше индекс , тем лучше (но это правда только в теории), Pentosin CHF 11S заявляет 313. У жидкостей для автоматических трансмиссий LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800/1700/1200 индекс вязкости в полтора-два раза ниже.
Вязкость при минус 40 у именно Pentosin CHF 11S заявлена 1100 и это тоже жиже чем у LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800 Вязкость при – 40°C : < 10000 , а Top Tec ATF 1200 вообще <20000 mPa\s. Эту вязкость указывают не всегда. Ещё нужно учитывать метод испытаний при котором дают такие данные.
Кстати Zentralhydraulikoil Арт. 3978 по характеристикам схожа и даже немного лучше пентосина CHF 11S, можно пробовать и её.
Я сравнивал на глаз, взял живьём - Pentosin CHF 11S и LIQUI MOLY Top Tec ATF 1700, так вот пентосин при комнатной температуре лиш немного жиже чем LM (почти одинаково), а вот чем больше замораживаешь, тем больше раница и при уже минус 20 пентосин жиже более чем в два раза!
Про пентосин уже писали, но отзывов пока недостаточно
Я лично на пентосине завёлся всего два раза в мороз, такого жужжания как раньше в мороз пока не было, но как будет дальше посмотрим, сейчас пока тепло. Тут ещё для чистоты эксперимента нужно чтобы насос на текущий момент не имел скрытый износ (эти свисты в мороз постепенно убивают насос и там уже могут быть скрытые дефекты). Так что рекомендовать пока не чего, испытываем на себе...
Пишите подробней кто заводится со свистом, если меняли жижу в гуре то на что и какой с ней пробег в морозы. Проблема у многих...
krufel
9.1.2017, 15:24 ГУР гудит !
что-то не так...
Сравнил вязкость масел LM1700 и Pentosin CHF 11S
Сравнивал на глаз, так что не пинайте.
Взял две одноразовые одинаковые стопки и капнул туда по три капли того и того масла и заморозил до примерно -20.
Перевернул холодные стопки и видно, что капля пентосин течёт почти в два раза быстрее чем LM, то есть пентосин жиже.
На LM отездил 8 месяцев, пришли морозы и новый насос опять визжит при заводке в мороз (так же подыхал и предыдущий гур), сразу сменил жижу на пентосин.
Такого жужания теперь небыло, но чёто счёлкнуло несколько раз (быстро- сразу непонял) сейчас пока непонятно гур или что то другое, и морозы ушли.
Систему промывал и бочёк снимал промывал, продувал, поставил винтовые хомуты на подающий (толстый) шланг с двух сторон чтоб подсоса небыло- только брать лучше хомуты с барашком, а то не подлезть с отвёрткой около насоса
Слежу как дальше будет...
Не до смеха короче...(
Murych
29.10.2016, 1:32 Стук при трогании на холодную
1. Опорный подшипник- издаёт разные звуки, стуки, хруст, щёлчки, скрип, взависимости от температуры, влажности и той грязи , которая в него набивается, проверить можно положить на верхний виток пружины руку и вращать рулём, если есть рывки - замена, или если просто слышно хруст прям оттуда , от опорника. Разбирать смазывать бесполезно и работа большая, сразу менять на новый.
2. Колодки, особенно не оригинал, или если переточили посадочные плоскости при установке - могут стучать и скрипеть, звуки тоже разные, у меня хрустели -скрипели как телега несмазаная (летом), заменил стала тишина.
3. (Ближе к теме) Втулки и особенно скобы переднего стабилизатора- дают стук именно при начале движения, в запущенном варианте уже стучат при раскачке, например на кочках. Стук появляется по нарастающей, сначала однократно при трогании "дык" , потом примерно через пол годика -два раза (второй тише), потом чаще и чаще, но при трогании. Менять втулки и скобы, они тоже разбиваются , но номер не подскажу, смотрите по теане или в другой, здесь на форуме теме (по втулкам) по номерам от новых свежих, питерских муриков, номера выкладывали. Но старые, по своему вину (08-11год)не берите.
4. Сайлентблоки подрамника задние, реально рвутся, сам видел, проверить можно приопустив или сняв подрамник и "взять их на излом"- по отзывам многих стучат, только оригинала по мурику нет, пробивается новый подрамник целиком, если заказывать то опять пробовать по теане, или аналог.
5. Опоры двигателя, их там Шесть! и вот какая определить сложно, особенно гелевые(круглые, как стаканы). Визуально проверте левую около варика, правую нижнюю, около масляного фильтра двс, и верхняя правая "гитара", если рваных не обнаружите, менять лучше нижние- сразу переднюю и заднюю гелевые, подрамник всёравно снимете, стоят примерно 5000р. каждая, если не поможет может ещё верхняя правая, но эту махнуть легко и она тоже недорогая, можете с неё начать. Редко но бывают на них подтёки, или они выглядят как бы "упавшие" ну это если есть с чем сравнить, а так сразу и непонять. Ещё вибрация на холостых увеличивается от них современем.
6. Рейка- может тоже стучать, не хочу пугать, но просто совет- если пробег далеко за сотку, то лучше не тянуть, заменить, эта падла правда дорогая, но... были хорошие предложения по объявам на том же авито или по разборкам в районе 20-25000р. на Новые! оригинальные в Питере к примеру. Риск конечно, но что есть то есть.
7. Вариатор- дергается, гудит, воет насос, рывки на малой скорости когда ремень вытягивается, пинаться начинает, либо тупо встаёт в аварию и всё не едет. Там причин много. Вобщем врятли варик имеет отношение к этой теме, вот именно к стуку. Сильно не парьтесь, но варик проверить всегда полезно, лишним не будет. Это отдельный разговор.
Смотреть нужно внимательно по месту, и слушать.
Вобщем тема мутная! У каждого своё.
Я не притендую на истину, но просто перечислил то, что вспомнил и с чем сам сталкивался, если кому помог и напомнил, буду рад, или хотябы информация к размышлению, в какую сторону "копать"...
asfalt
11.8.2016, 21:45 Чистка салона
Посоветуйте средства
Я потолок снимал полностью! и накладки стоек, потом стирал в ванной фэйри- ОЧЕНЬ АККУРАТНО,ДЕРЖАТЬ В ДВОЁМ, ТРОЁМ- ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕЛОМИЛСЯ! Когда намокнет становиться тяжёлым! После споласкивания промакивал махровыми полотенцами- чтобы высох ровнее. В итоге новый потолок без разводов- очень доволен. Щётку возьмите мягкую , сильно тереть нетребуется. Главное хорошо смыть водой. Разводы после высыхания- главная проблема, поэтому мыть нужно полностью! Сушить плошмя, на полу.
Ну а остальное менее критично, средств много, всё зависит от характера загрязнений.
Кстати кожу неплохо пройтись парогенератором - она подтянится.
vricuss
13.7.2016, 12:41 Рулевая рейка MURANO Z51
Всё о ней
Чаще всего при повороте руля щелчки и хруст идёт от опорников, один крутит, другой кладёт руку на пружину- если опорник закусывает на пружине почувствуете рывки.
Но если по ходовой всё проверили, то обратите внимание на колодки, я сталкивался с хрустом именно от колодок в тёплую погоду, очень похоже на хруст от опорников, колодки оригинал, но это было на стоячей. После замены колодок ушло.
В рулевой колонке есть шлицевое соединение, на большом пробеге оттуда появляется щелчек- не сильный , тут только замена, заваривать нельзя.
Крестовинки проверяются на незаведёной, может они, но не факт, этот люфт проверять лучше опытному механу, дефект не явный.
Ну а рейка если начнёт разваливаться и хрустеть при повороте, то как минимум она обоссытся, проверте чистоту масла в гуре, недолжно быть никаких посторонних частиц и примесей.
Вообще это всё предположения, лучше заехать всётаки на нормальный сервис и смотреть в живую.
ventel, besson1971
13.4.2016, 14:42 Что лить в вариатор NS2 или NS3?
А смысл вообще переходить на NS-3?
Если на NS-2 ездиишь, ничего не беспокоит, то и ездий дальше, а если учесть что NS-3 сама дороже (нужно несколько раз ещё заменить чтобы промыть всё- так замена золотой получается), то лучше просто чаще менять NS-2 на новое. И менять пытаясь больше слить. Как это сделать много рассказывали и показывали на фото.
Со снятием поддона+ промыть магниты и сетку+ замена фильтра+ прогнать остатки с бублика пока чистое пойдёт.
И голова не будет болеть смешалось там что-то или нет.
Главное при этом купить оригинальное, не палёное, масло NS-2 в жести.
А если варик беспокоит, то уже менять его, а при его замене во всех новых с завода уже будет NS-3 и мозги пропишут по новой.
Если не прогревать зимой и перегреть варик летом (забиты радиаторы+ защита снизу глухая), то и новые на NS-3 накроются.
У меня до мура была примера двухлитровая с вариком - накатал двести с хвостиком и никаких проблем, так там вообще NS-1 было.
Главное ездить спокойно и получать от этого удовольствие- для этого CVT и придуман.
Вадим57

Рейтинг@Mail.ru
Текстовая версия
Сейчас: 20.8.2017, 7:00
Design by: IPB Skins & Web Hosting