Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Важные темы
> Реклама от партнеров

> Полезные ссылки
 
История благодарностей участнику Lumina. Спасибо сказали: 41
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
19.6.2018, 21:44 Греется варик...
еще жары то не было
Цитата(Azzadal @ 19.6.2018, 19:34) *
Короче говоря, они почти убедили меня поставить без термостата - плюс избавлюсь от потенциально слабого места соединения. А в СПб лютые морозы такая редкость, да и здесь и на драйв я читал, что часть форумчан ставят доп охлаждение без термостата, поэтому я не купил. ))

Без отсутствия термостата ничего страшного не будет. Сам эксплуатирую две машины без термостата на доп радиатор и температура по трассе зимой не опускается ниже 50 градусов. Единственное, выпилил из пластика глухие заглушки в бампера, на подобе тех, которые продаются для защиты радиатора. Лично установил доп радиаторы на 28 машин без термостата и коробки здоровы, шесть самых старших машин так бегают с 2013 года, думаю это показательно.
Azzadal
14.6.2018, 14:06 Греется варик...
еще жары то не было
Цитата(Azzadal @ 14.6.2018, 13:58) *
Если я правильно понял, схема такая:
из вариатора идет в теплообменник основного радиатора, потом в термостат, потом в допрадиатор. Выходит из допрадиатора, в термостат и напрямую в варик. Теплообменник исключать нельзя ни в коем случае.
[attachment=20488:1bc27853...ea3_full.jpg]

Так точно!!! Именно так и подключать.
Azzadal
13.6.2018, 16:23 Ступица как быть? что выбрать?
Цитата(SAiD @ 13.6.2018, 3:23) *
Вначале тоже удивился, зачем коллега энергетик сразу вскрывает крышку в закрытом с двух сторон НОВОМ шарикоподшипнике. Спрашиваю зачем?! А он смотри мол... Тут я и прих*ел. Даже не задумывался о таком хотя сам механик. Потом уже специально наблюдал длительный период, просто рядом службы наши работали. Так вот больше чем в 50% закрытых подшипников смазки ГОРАЗДО меньше положенного! А вы говорите... На заборе тоже пишут!...

Оговорюсь сразу - возиться с тавотницами в ступицу я бы стал. Но это только из за сверления самого подшипника! Да и до сих пор не верится что в кустарных условиях можно просверлить через корпус наружную обойму невидимого подшипника точно между дорожками и не насыпать туда окалины! ВелИк риск загубить весь новый узел! Ну а старый подпорченный выкрашиванием дорожек попробовать при наличии всех инструментов конечно можно, но новым его уже точно не сделать! Так что рисковать здесь ИМХО нужно с новья! Но как уже сказал я бы не рискнул! Однако... "Есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"...
зы. А вот установленная производителем тавотница в ступицу была бы пиз*ец как полезна! И это факт!!!


Согласен, сам всегда вскрываю подшипники закрытые и во многих смазки практически нет, приходится набивать. В последнее время, попадаются подшипники с вменяемым количеством смазки, это skf (фото выше) и ntn, остальное все гавно.
То, что вам не верится, что можно просверлить через корпус внешнюю обойму вслепую точно между дорожками.... Нууу, тут мне и сказать то нечего, сверлю же, практически на коленке... unknown.gif Да, риск велик загубить узел, но необходимость есть в маслёнке 100% и оно того стоит, чтобы не кормить по чем зря производителей.
SAiD
11.6.2018, 18:55 Ступица как быть? что выбрать?
Цитата(SAiD @ 11.6.2018, 4:11) *
Опять перестал всё понимать!...
Все пишут что ступица неразборная и отдельно подшипник не поменять. И тут же вы говорите что какойто там "снр168.91" уже ставили. А как ставили, разобрав ступицу?? Получается что разобрать все таки можно и поменять чисто подшипник, или я уже совсем отупел и просто не понимаю о чём здесь речь...
Если она разбирается - зачем тогда вообще сверлиться да ещё опасаясь попасть в рабочую дорожку подшипника? Ставилась бы тавотница чисто в корпус для шприцевания открытого подшипника, но не сверлить сам подшипник - тогда без вариантов я за тавотницу. Но со сверлением подшипника ((((, если есть возможность разобрать, уж точно проще обойтись без дрели!

Это ступица в сборе. Ступицы у нас не разборные. Этот номер я помню, вот товарищу и ответил.
Главное на левака не налететь. У оригинала, в районе кольца АБС по окружности мелкая штамповка номера, маркировка выдавленная, именно выдавленная, а не нанесенная мелкой точкой.
Алекс Ник.
10.6.2018, 17:33 Ступица как быть? что выбрать?
Цитата(Алекс Ник. @ 10.6.2018, 17:17) *
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста подойдёт ли ступичный марки SNR 168.91 на мурано 2011 года выпуска Питерская сборка (левый передний). По вину вроде он? Но есть сомнение.

На питерскую теану 3,5 ставил, значит и на мура з51 встанет.
Алекс Ник.
10.6.2018, 7:29 Ступица как быть? что выбрать?
Как токовой, обоймой является сам внешний корпус ступицы. Просверлить его тоже не просто, металл крепкий. Сверла у меня специализированные, по металлу, вынес ещё с Хруничева, когда там стажеровался, не знаю из какого сплава они сделаны, то ли кобальт с чем то и ещё чего, но их даже точить толком не удается, но они и не садятся, любой металл как по маслу проходят. Так вот, сначала корпус до половины идёт легко, но потом упирается и хоть сдохни идёт очень херово, дальше пошел калёный слой. И по началу я подумал, что попал в шарик и промахнулся с расчетом середины обоймы, предварительно чуть не наложив в партки, сразу предоставив как отдаю 10 тыс за новую ступицу. Но как оказалось, в шарик не попал, а пошел цементированный слой. Обороты малые держал, сверлил с маслом. Резьбу резал только в мягком верхнем слое (хотя метчики я тоже вынес хорошие), она не нужна по всему отверстию, резьба тавотницы 7 мм. На машине конечно сверлить не удобно, лучше снимать. Как то так.
А гул появляется из за образования раковин в обойме, в следствии высыхания смазки и попадания воды, которая приводит к коррозии. Есть три вида неисправных ступиц: гудящая без люфта, без гула но с люфтом, с люфтом и гулом.
SAiD
8.6.2018, 20:32 Ступица как быть? что выбрать?
Когда как сверлю, когда на машине, когда снимаю. По поводу стружки, то продуваю компрессором и намагничиваю сверло неодимовым магнитом. Тут главное не попасть на дорожку качения шарика внутри, тогда ступица будет испорчена. Внутри две дорожки качения.

Вот такой у нас подшипник. Сверлить строго посередине.
vlad2engine, evgenos
8.6.2018, 18:13 Ступица как быть? что выбрать?
Ступицы наши умирают от высыхания в них смазки. Разработал своё решение этой проблемы, тем более цены хороших ступиц (skf и nsk) стали кусаться. Спас этим самым решением много ступиц, даже гудящих. Есть только одно условие - главное чтобы не было в ступице люфта! Засверлил ступицу, нарезал резьбу и вкарячил туды маслёнку, прошприцевал смазкой Chevron SRI Grease NLGI 2. Вообщем, у гудящих ступиц пропадает гул и бегают они долго. Шприцую раз в год.


krufel, sp78, vlad2engine, evgenos, bkmz85
7.6.2018, 23:27 Греется варик...
еще жары то не было
Цитата(bagnole @ 7.6.2018, 22:52) *
Хочу поделиться своей находкой: Моторное масло DURON UHP 10W-40 обеспечивает превосходную защиту двигателя и высокую эффективность эксплуатации. Оно превосходит требования ACEA: E6, E9, E7, а также жесткие спецификации автопроизводителей. Благодаря этому масло обладает такими существенными преимуществами, как продление ресурса двигателя и интервалов замены. Улучшенные всесезонные свойства помогают повысить производительность и увеличить долговечность двигателя. Я просто в восторге и цена приятная! Я покупала тут http://www.rusoilgroup.com/motor-masla

Вы будете нас жизни учить о моторных маслах??? Идите отсюда нахер!!!
SAiD
7.6.2018, 15:02 Греется варик...
еще жары то не было
Чувствую, не будет скоро православного vq35de на мурано. Будет четырех цилиндровая двух литровая пукалка с турбиной.
SAiD
7.6.2018, 14:03 Греется варик...
еще жары то не было
Цитата(AndreySHM @ 7.6.2018, 13:40) *
Я не про цифровое значение а холодно-тепло-горячо .Разработчик сам решил когда нарисовать зеленым а когда красным цветом температуру, с чего он вяд что 90 градусов это горячо а не нормально? Вот схема нашего радиатора на мурано питерского (по крайней мере у меня 13 года так)Он интегрирован в радиатор ожлаждения , который имеет два контура

Есть достоверная информация Ниссан по отсчёту счётчика старения и температуры, в нем говорится, что счётчик начинает тикать с 90 на одну единицу, 95 две единицы и так по возрастанию. Это напрямую говорит о том, что температура выше 90 это уже горяче. Автор программы прав на 100%, по поводу горяче, холодно и тепло.

Это называется теплообменник, а не доп радиатор и эффективность у него слишком мала. Доп радиатор и теплообменник, это разные вещи по назначению. Не нужно их путать.
С уважением.
SAiD
6.6.2018, 22:05 Расход бензина
Цитата(krufel @ 6.6.2018, 19:00) *
Люмина, тут бесполезно что-то объяснять. Даже если кто-то врубится про средний расход, то через пару постов, найдется очередной, у которого расход будет 12л. У меня тоже кажет 15,6 л типа средний, но из них 50км - трасса и 10км - город, не всегда с пробками. Но я прекрасно знаю, что если будет половина-наполовину, то стандартные 18 вылезут однозначно, а если только город и в пробках, то и более 20 будет. Поэтому уже давно не пишу здесь комментов, тк хоть репу на голове чеши, завтра у кого-то мотор в 3,5л будет кушать 10-12л.

Уже давным-давно я никому ничего не доказываю и не объясняю и не спорю, это бесполезно, абсолютно точно, как вы заметили. Просто привожу реальные цифры расхода. А тут начинается - да у тебя таратайка не исправна, заправка гавно, газ не так топчешь, груженый ездешь, колеса накачай финским воздухом и т.д. т.п. Меня как механика, на этой мекине не проведешь, воробей я стреляный. Хрен тут как говориться говорить, если бака по городу на 350 км. Для 3,5 это нормальный расход. Сами подумайте, к примеру, по трассе мы приезжаем за час 80 км с расходом 8 литров на 100, то есть машина употребляет 8 литров в час. В городе машина употребляет пусть тоже 8 литров за моточас (в реале в два раза меньше 4 литра), а проехали мы за час только 20 километров. Считаем (4л : 20км)*100 км=20 литров.
krufel, флайт, Дмитрий1978, Rassadin, Memphis
5.6.2018, 18:50 Расход бензина
Цитата(субмурано @ 5.6.2018, 16:39) *
Стоит проехать между заправками километров 150 со скоростью около 90 и потом можно в сплошной пробке проехать 300 и у вас будет расход 15-17. А если ездить со средней скоростью 15-20, то будет 20. Как бы в подобных ветках об этом пишут через десять-двадцать комментов. Мне кажется те, кто упорно пишет о смешанном расходе 12-15 л, просто троллят.

Мне тоже так кажется, что тролят. Расход при средней 18 км/ч мурано 18-19, теана при средней 18 км/ч 16-17. Паспортный расход получал только при свободном городе без пробок. Кто скажет, что машины не исправны, говорю сразу, топливные корректировки в идеале, по нулям, машины в отличном состоянии. Считаю не по БК, а по заправке под горловину и повторной заправке на твой же колонке под горловину, после пробега 300 км по городу. БК занижает показания.
krufel, KingGLEB
4.6.2018, 10:43 Расход бензина
Цитата(DmitriyT @ 1.6.2018, 18:22) *
Речь про то как узнать расход в стоячем положении, т.е. литров в час на ХХ.

У z51 расход 22 мл в минуту на исправном движке по данным производителя. Вот и считайте. Это на масле 5-30 а3. На 5-40 больше, до 27 доходит.
goof
18.4.2018, 11:59 Замена свечей зажигания
Цитата(kombinator @ 18.4.2018, 9:25) *
Свечи Denso FXE22HR11. Пробег 90000 км. Зазор 2 мм. В работе двигателя проблем не было. Свечи снял для осмотра при монтаже ГБО. Вопрос: отрегулировать зазор и продолжить эксплуатацию или заменить на новые?

Зазор 1,1 должен быть. Менять однозначно, без вопросов. Будете подгибать боковой электрод, он может со временем отвалится в цилиндре и такой бяды там наделает... Случаи были.
kombinator
12.4.2018, 20:16 Z-52 - доп. радиатор...
Установил... Протестировал...
Цитата(Вадим57 @ 12.4.2018, 19:57) *
Дорогой Lumina. Да был у меня уже опыт такой лет 10 назад. Тойота авенсис 1.8 бензин - по своей глупости делал ТО у официального дилера всегда - лили масло мобил 0-20 . Ну и что Вы думаете - к 100 тысячам мотор приказал долго жить. Не стритрейсер я никакой- а вот получилось так. Хотите сказать ресурс мотора тойота 100 тыс ? А вот митсу дизель на 5/50 с рождения ездит и уже 170 тыс. Все говорят в идеальном состоянии. На диагностику отдавал недавно.
Хорошо хватит про мои машины - давайте про корпоративные.
Volvo s90 - древняя вообще 1997 года выпуска - масло жрала на синтетике 5/40 - залили 5/50 масложор уменьшился в 2 раза. sarcastic.gif Конечно можно долго рассуждать о качестве масла но против того факта , что с износом двигателя надо повышать вязкость - спорить не стоит.И пусть уважаемый Lumina и плюется слюной - но на моторах подходящих к капремонту и 10/60 - очень к месту - что позволит проехать еще 100 км.
С уважением.

Не в коем случае я не плююсь))) Я никогда не говорил о применении 0w20 и 5w20. По поводу дизельного мотора, так в него по умолчанию нужно лить 5w40, там другие нагрузки на кшм и кольца у них мало когда залегают. По поводу применения масел в другие моторы, тут нужно подбирать индивидуально, а не говорить обобщающе: лейте в пробежные моторы 5w50 и будет всем счастье. Нет. Все масла разные, на разных базах, с разными пакетами присадок. Нужно еще раз говорю, подбирать индивидуально, под каждый мотор. А ежели мотор присмети,тут думаю, уже всё равно какое масло в него лить. Про уменьшение масложора на Вольво, путем перехода с 5w40 на 5w50, вы не упомянули про масло, хотя бы на какой группе оно замешано. Бывает так, что достаточно перейти с масла третьей группы, на масло третья+четвертая при одной вязкости и масложера не будет. Тут же, изначально спросили о масле в VQ, на что я и ответил.
С уважением.
VETERINAR
12.4.2018, 19:07 Z-52 - доп. радиатор...
Установил... Протестировал...
Цитата(Вадим57 @ 12.4.2018, 18:07) *
Отвечу за него. 5/20 - никогда - вся эта лабуда и реклама этого масла зелеными , якобы из -за экологии приводит к преждевременной кончине мотора и повышенному износу цилиндро-поршневой группы.
5/30 или 5/40 - сказал бы так - зависит от зазора в паре трения.
Я лично для себя решил 5/30 - до 100 тыс пробега, 5/40 после. На самом деле подбор вязкости - это компромис между зазорами в паре трения и текучестью масла.
Поясню
Высокая вязкость - всегда хорошо - это высокая несущая способность масляного клина - нет износа . Но через маленький зазор между деталями - может не проникнуть - надо повышать давление - что нам недоступно.Ну и еще повышенная вязкость - повышенный расход бензина - аргумент в пользу зеленых - типа экономим горючее и гробим свой авто чтобы чаще покупать новый sarcastic.gif
Мое мнение - у кого старый мотор 150 тыс и более - лучше даже 5/50. Но только хорошо известного всемирного производителя- синтетика - и мотор вас отблагодарит длинным ресурсом.
С уважением.

По маслу я ответил.
Высокая вязкость это прежде всего работа внутренних деталей мотора на повышенных температурных режимах.Особенно плохо из-за высокой вязкости охлаждаются поршня, думаю сами понимаете чем это грозит. Не нужно повышать вязкость в связи с большим пробегом, лить нужно 5w30 A3, на крепкой базе, с минимальным количеством полимерного загустителя и жирным пакете присадок. Что касается синтетических масел, если имеется ввиду масло на по, то пао хуже защищает от износа и сушит сальники, проверено. У пао только один плюс, оно не много более термостабильно, чем третья и вторая группа. По износу равных нет второй группе. 5w50 не нужно лить не в коем случае. Вязкое масло хуже отводит тепло от внутренних частей мотора! Проведите эксперимент: при одинаковых равных, залейте 5w30 и 5w50 в один и тот же мотор и сравните, как часто у вас будут включаться вентиляторы основные. Результаты вас удивят. Говорю не просто так, а на основе опыта. А то, что касается названия масел, то производителями принято называть синтетикой крекинг третьей группы, масел действительно на пао не так уж и много.
С уважением.
krufel, серж 776
11.4.2018, 23:48 Z-52 - доп. радиатор...
Установил... Протестировал...
Цитата(krufel @ 11.4.2018, 16:27) *
- что же всетаки лучше для нашего мотора - 5/40, 5/30(как в мануале) или 5/20, как для америкосовских з52?

Нагрузки на кшм в V образниках, распределяются иначе, чем на рядных движках. Нагрузка большая ложится на коренные вкладыши, а не на шатунные. Поэтому нам не нужны жидкие масла, нужны масла дающие нормальный масляный клин. По допускам VQ всеядный. Но в целях большого ресурса, лить нужно 5w30 A3, можно А5 - они чуть жиже эти масла. w40 можно, но не желательно, с большей вероятностью, могут залечь кольца из-за густоты масла, так как оно хуже будет сливаться через дренаж в поршнях, хуже сниматься кольцами и попросту гореть. К тому же, густые масла хуже отводят тепло от внутренних частей двигателя, попросту говоря, хуже охлаждают мотор. В мануале для нас прописана вязкость 5w30. По поводу группы масел, лучше в плане износа масла на третьей группе или второй группе, в отличие от масел на пао, эти группы смазывают лучше. Для города инревал замены 250 моточасов, для трассы можно и 400. В vq хорошо себя показали Total hks g 310 5w30 и Valvoline maxlife 5w30 A3. Ни о каких 5w20 речи быть не может.
krufel, серж 776
11.4.2018, 18:58 Z-52 - доп. радиатор...
Установил... Протестировал...
Цитата(Hexenmeister @ 11.4.2018, 16:52) *
В последующих для зоны EURO/C продолжали ставить. Может экономика вмешалась, может техника - толк от него будет при условии движения воздуха да и только при определенных температурах.
Попутно встречный вопрос, почему на Z50 есть контур принудительно нагрева для вариатора, на Z51 его нет, а на Z52 снова есть. Может поскольку на Z51 не нужно принудительно нагревать, поэтому и не нужно охлаждать, менее требователен он к температуре? smile.gif
Вопросов до фига, только ответов на них нет из-за отсутствия необходимой информации, лично для меня.

На самом деле я решил ещё раз вмешаться в охлаждение/нагрев вариатора и установить принудительный нагрев вариатора. Как вы правильно заметили, на z51 и теане 32 нет нагрева с малого круга. На z50 и 52 более правильно технически выполнен именно нагрев вариатора, но не правильно охлаждение, охлаждения не хватает. На z51 и теане, в мороз коробку нагреть до 20 градусов практически не реально, нужно ждать когда откроется термостат на большой круг. На холодном вариаторе ездить тоже нельзя. У меня хоть и стоит гидроник, но вариатор всё равно холодный, при горячем моторе. Посему поводу привезли мне из Иркутска вот такой правильный девайс. Буду внедрять.
[attachment=20139:E887FC67...4D6AC20D.jpeg]
[attachment=20142:E79E1DC3...68CCB63D.jpeg]
krufel
11.4.2018, 13:57 Z-52 - доп. радиатор...
Установил... Протестировал...
Цитата(vkost2 @ 11.4.2018, 12:15) *
https://kuchervp.livejournal.com/171162.html
Снижение вязкости масла под тип трансмиссии привело к падению вязкости "на горячую", стал проскальзывать ремень при нагрузке. По сути, NS-3 сделано под водителей, которые не хотят греть свои автомобили перед началом движения, потому как при полном прогреве до 100 градусов, вязкость у него ниже и это привело к проскальзыванию ремня и повреждению CVT.
КОНЕЧНО ЭТА ТЕМА ПРО СРАВНЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ NS3 -NS2 и переходе на другую программу, но как быть с вязкостью, она реально падает при температуре 40 град и 100 град более чем в 4 раза, разве замены программы компенсирует потерю вязкости?
ВСЕ ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ОХЛАЖДЕНИЕ ВАРИАТОРА НУЖНО!

Все производители указывают вязкость при 100 градусах в msds. Если масло сделано на вязкой базе, скажем 6 ccs, нагрев менее страшен и полимерки меньше, если на жидкой базе 4ccs, полимерки уже больше, со временем срабатывается полимерный загуститель и вязкость ещё больше падает. Многие наверное замечали, если падает давление в коробке и меняя масло, давление повышается, то это явно говорит о сработка полимерного загустителя. Так что температура вариатора, не должна уходить выше 100 точно, лучше выше 90 конечно. Здесь вы правы и охлаждение просто необходимо!
vkost2
11.4.2018, 0:01 Z-52 - доп. радиатор...
Установил... Протестировал...
Цитата(Hennessy @ 10.4.2018, 22:32) *
Конечно... ELM-327 программу, сам знаешь.
Ну, понимаешь, что будут, только слова...
Температура за бортом -15. Пробка, минут сорок. Температура 78- град. Ускорение, после пробки, на минуту. Температура 88- градусов. Подъехал к МакДаку, пока заказ, пока хомячил. Температура- 95 град, (это с учётом, что машина стояла). Счетчик фигачит уже по три единицы, ну или как то так. На, трассе без пробок, если ехать быстро, то точно так же быстро температура поднималась до 92-95 градусов. Если, скорость не снижалась, то она росла.
P.S. Графиков нет... Только, слова и наблюдение. Да, и если по чесноку, мне бы это не упёрлось в одно место. Я, знаю. что это правильно, а всё а стольное по.....
P.S.S. Сейчас, уже себя корю, за то, что выложил свою работу на общее обозрение. Хотя, знал и предполагал, что повылезают все эти дрозофилы, и будет вся эта Ромашка...

Никого ни слушайте, установка доп радиатора вещь очень полезная и нужная!!! Одна часть форума ничего в этом не понимают, у другой части руки кривые и сами сделать ничего не могут да и негде, другие суют свой румпель не туда куда нужно и только языком мелят и лишь малая часть имеет разум по техчасти. Увы , это везде так... Есть противники и сторонники установки доп радиаторов на коробку, а из-за этого, бывают пьяные драки в гаражах.
По существу: оптимальная рабочая температура вариатора в пределах 70-85, ни о каких 100 градусах речь идти не может. Более высокие температуры это лишь для снижения вязкости масла, а снижение вязкости масла приводит к снижению расхода бензина - экология мать их, экология в ущерб ресурса агрегата. Тоже касается моторов, не удивляйтесь, ежли скоро для VQ пропишут 0w20 или 5w20. На z52 для более быстрого прогрева коробки, сверху воткнули теплообменник завязанный на малый круг, в принципе решение правильное, для быстрого выхода на рабочую температуру, чего нет в z51, но это сделало коробку не много горячее как я понял. Для других стран, доп радиаторы стоят с завода, что на муранах, что на теанах. Так что вы всё правильно сделали и никого не слушайте, а критика она будет.
SAiD
1.4.2018, 1:13 Переделка фильтра вариатора.
Цитата(AndreySHM @ 1.4.2018, 0:52) *
Так я и говорю , что для Вас рукастых ( без обиды) надо создать тему "купил murano на разборке и проехал 100000 км"

Да, мы рукастые такие... переделаем, улучшим, прочистим, поменяем, смажем, отрегулируем... особенно когда свой гараж с подъёмником. Сейчас время такое, деньги все считают и переплачивать никто не будет лишнее, будь то состоятельный человек или не очень. Мне допустим, выгоднее было переделать фильтра на теане и муре, при цене фильтра субару 480*2, против 2000*2 за оригинал, тем более масло в коробках я меняю раз в год, вне зависимости от пробега. А на разницу, лучше жене цветов прикуплю, нежели просто так выброшу 3 тыщы.
С уважением.
Rassadin
29.3.2018, 8:59 Чтение ошибок вариатора через ELM327
теперь - легко
Цитата(vologda @ 29.3.2018, 8:04) *
Для замера температуры масла используется датчик, аналогичный датчику температуры охлаждающей жидкости. Установлен в нижней части двигателя недалеко от масляного фильтра.
To vovexe Если есть желание, то возможно 22 11 1F (A-50)

Да, есть такой датчик внизу, рядом с масляным фильтром. Буду пробовать.
greyserge
28.3.2018, 22:04 Ацетон в бензин.
Цитата(Дмитрий1978 @ 28.3.2018, 21:47) *
А на какое время заливаешь? Сколько раз повторяешь процедуру? Свечи после этого конечно старые оставляешь? А 25% нашатырь нашёл в интернет магазине, думаю в Москве вообще проблем с ним быть не должно.

Заливаю на ночь, начиная процесс примерно с 15 часов. Заливаю чтоб нашатырь стоял в свечных колодцах, а когда он протекает в поддон, заливаю вторую порцию, конечно же шевеля коленвал и оставляю до утра, но уже без шевелений. Утром налаживаю компрессор и выдуваю дрянь, которая осталась. Свечи как правило оставляю старые, наши денсо долго ходят, но раз в три месяца меряю зазор, 1,1 должен быть. После раскоксовки обязательно мотор прохватить на больших оборотах, минут 30 как минимум.
Дмитрий1978
28.3.2018, 10:33 Чтение ошибок вариатора через ELM327
теперь - легко
Вопрос к разработчикам программы.
Возможно ли вытащить на экран температуру масла движка? Поскольку места нет, пожертвовать параметром крутящего момента или температурой впуска. На мой взгляд температура масла важнее.
Поправьте, если не прав.
krufel, Fakhrutrais

2 страниц V   1 2 Вперед
Рейтинг@Mail.ru
Текстовая версия
Сейчас: 21.6.2018, 20:49
Design by: IPB Skins & Web Hosting