Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Важные темы
> Реклама от партнеров

> Полезные ссылки
 
История благодарностей участнику manankoff. Спасибо сказали: 40
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
9.10.2017, 8:52 Lexus NX200t после Murano Z51
Цитата(jb2007 @ 8.10.2017, 22:55) *
Это точно, на прадо ездил пол года, это ужасная машина для города и трассы, динамики никакой, крены большие, салон не удобный, расход топлива гигантский. Наверное для регионов с плохими дорогами может быть и хороший вариант, для Москвы не очень.


Наверняка ездили не в топовой комплектации без системы KDSS. С ней автомобиль становится совсем другим, крены очень сильно снижаются. Бывает езжу на LC 200, скажу вам что по кренам он не уступает муране, даже более того, он меньше кренится! Это всё как раз волшебная работа этой KDSS.
Динамика и расход на дизеле великолепны, на том же LC200 с 4,5 литром дизелем средний расход город\трасса (+ прогревы) около 14-15 литров, зимой около 18. На трассе расход 10-13. В городе динамики на дизеле предостаточно, прыгают с места очень классно. Динамика заканчивается после 80 км\ч, дальше едет размеренно и скучно. На муране и на скорости 120 если нажать педаль в пол, то и тебя вдавливает и дальше погнала, что мне очень нравится.
На крузаках себя чувствуешь как в танке, появляется некая атмосфера уверенности и безопасности, к тому же меньше переживаешь за качество дороги, в этом вся их фишка. В остальном же машина громоздкая, гонять даже с KDSS не очень хочется, слишком высок центр тяжести и чувствуешь себя не уютно в резком повороте, сиденья жёсткие, руль тугой, как и всё остальное. Когда обратно в мурано сажусь, кажется что он такой маленький, резвый, удобный) Сразу всё такое мягкое, комфортное и в повороты уже не страшно входить smile.gif В наших краях (ХМАО) Крузак, это, пожалуй, лучшая машина, но довольно "скучная". Где-нибудь в Москве или Питере не вижу смысла в этих моделях, совершенно не по назначению...
Вот будет мне под 50 лет, если потяну, возьму себе крузак (опять же если буду жить на севере), а пока буду ездить на чём то более комфортном, шустром, "молодёжном".
Murych, Oleg L, этоя
8.10.2017, 21:49 Lexus NX200t после Murano Z51
Цитата
И дальше то что, моторы как ходили так и ходят, звук - это не поломка))) Не хочу вступать в не нужную полемику((( Лексус полбому надежней ниссана) имхо


Ну это время покажет поломка или нет. Как по мне дыма без огня не бывает, раз уж звук нездоровый появился, значит и продолжение будет.
А надёжность лексуса и тоёты это всё мифы, я как-то одно время загорелся, ещё до кризиса, как раз были деньги, хотел взять трёхлетку либо RX 350 либо Higlander, засел плотно на их форумы, так вот такого начитался и в таком объёме, что всё желание пропало у меня их покупать. Проблем там не меньше, если не больше чем у муран, даже с той же коробкой, а особенно раздатками. А на моём z51 ни одной серьёзной проблемы за 8 лет эксплуатации. Лишь несколько болячек вылезло и то исключительно по моей вине. Из тойот реально надёжные это прадо и 200, в этом я уверен на 150%, но пересаживаться в эти "уазики" желания пока нет, это для пенсионеров больше или как у нас в салонах говорят - для рыбаков smile.gif))

А в лексусе NX200 я посидел, прикольная машинка, размер салона приятно удивил. Но всё же это одноклассник рав4 и сравнивать его корректней с хитрилой. Мурано совсем другой класс, хоть и не в премиальной обработке.
vkost2
1.10.2017, 9:30 Что я сделал после покупки Мурика
Пособие для тех кто готовится к покупке б/у авто
6. Лишняя она, свою снял года 3 назад. Перегрев коробки от неё дополнительный, даже не смотря на отверстия. А чтобы пробить себе картер, это надо постараться... если смотреть куда едешь никогда проблем не будет, я никогда не цеплял ничего ни на грунтовках, рыбалках, лесах, деревнях и тд. За всю жизнь помню только 1 случай, когда пробили картер, это отец на рыбалке в Африке (Замбия) при езде на грунтовке отвернулся на озеро, потому что там плескался гигантский сом (либо кто-то другой) и наехал на булыжник более 15 см в диаметре. Если бы смотрел на дорогу, не было бы проблем. А так никто из друзей, знакомых, родственников никогда ничего не пробивал, лишняя эта защита, лучше внимательным быть.

7. Думаю через пол годика такие же серенькие коврики и у вас будут smile.gif Но для красоты можно и регулярно менять.
9. Зачем от потенциальных царапин заранее защищаться? ) Вот поцарапал, тогда прилепил, я бы так сделал)
12. Снова лишняя паранойя, как с защитой двигателя...
13. Разблокировали 7 лет назад, смотрели только на первой неделе )))
16. На Али набор брали? А поворотники чем не устраивали, что за лампы поставили?
17. Я не в теме, зачем это делать? У меня родные до сих пор стоят, отлично работают...
19. Мне не понятно, как с таким возрастом и пробегом можно убить руль.. у меня машина 2009 г. с пробегом 130 т., руль как новый.
20. Аналогично.
23. Откуда столько грязи на 53 т. пробега? ) Если говорите по рыбалкам не ездила...

Поздравляем вас с отличным авто, привели в идеал, похвально, как с машиной обращаешься, так она тебе и служит.
@ндрейк@
22.9.2017, 1:29 Выгорание штатных биксеноновых линз
Как-то хотел отправить свои фары на апгрейд, но отложил это дело, жаба задушила... потом проехался как-то ночью на служебной Ниве, понял что мой "плохой" свет, это просто адский прожектор по сравнению с пародией света в Ниве и решил не морочить голову. Но тут снова зачесалось, пролистал тему и решил сделать сам, т.к. всё равно поблизости нет нормальных контор, а отправлять смысла не много, ведь регулировка всё равно делается на машине, а снятие фар и прогрев для разбора задача вполне простая. Регулировку потом сделаю при надобности в большом городе. У меня только 3 вопроса:
1. Какой модуль выбрать? Koito Q5 или Hella 3R ? Мне нужен какой проще самостоятельно установить.
2. Какие лампы купить лучшие по цене\качество?
3. Как правильно склеить фару? Разобрать то ничего сложного, но тут в теме писали что собирать гораздо сложнее и нужен опыт. Что нужно учесть и как к этому подготовится?

Если всё таки решусь сам всё сделать, то будет очень подробный фото и видео отчёт.
yudo
19.7.2016, 13:39 Хочу Murano Z51, 100 тыс. пробега
Ни одного слова про "не бит, не крашен", зато учитывая цену 760 он пишет ещё "торг у капота".
Варианты - битая, краденая, в залоге\кредите и тд. А может всё вместе smile.gif
Я свою 2009 года не отдам за 760, минимум 850 бы просил. Бесплатный сыр только в мышеловке, хотя можете попытать удачу smile.gif
SAiD
17.7.2016, 20:13 Резина на Мурано 2
Цитата(DmitriyT @ 17.7.2016, 21:01) *
Вот главный враг. Чуть побольше такого снежка и хоть липучка, хоть шипы перестают тормозить. Включается АБС и ты в жопе ... впередистоящей. Не знаю какой идиот решил что АБС тотально нужна всем, но мозгов у него точно не было. Проблема с тормозами зимой не из-за резины, а именно из-за АБС, на муре она еще как-то сносно включается, дает чуть-чуть юзом пройти, а на тойоте (на шипах) меня холодный пот прошибал когда она срабатывала, один раз приехал в зад впередистоящему, именно стоящему, т.к. дело было в пробке.

А в описанном случае согласен, липучка для переднеприводного седана не лучший выбор, трогаться в укатанную горку проблематично. Но в нашем случае ничего такого нет, две тонны веса и полный привод эту проблему устраняют.


Весь смысл в АБС в том, чтобы сохранять управляемость, пока ваша нога судорожно жмет на тормоз, а не в сокращении тормозного пути. Поэтому в критических ситуациях надо жать на тормоз и одновременно пытаться объехать препятствие, по обочине или встречке. Понятное дело, что это не всегда возможно...
серж 776
17.7.2016, 20:10 Резина на Мурано 2
Этой весной поменял летнюю резину, был штатный бридж, поставил Yokohama parada spec-x. Резиной очень доволен, она тихая, мягкая, хорошо держит дорогу, по воде идёт устойчиво, аквапланирования не замечено. В грязь не заезжал, не могу оценить в этом параметре. На больших скоростях в крутых поворотах подвывает, честно говоря я не помню как вел себя бридж, потому что последнее время я на нём не гонял, особенно в поворотах, т.к. был лысоват и страшно было наглеть)
В целом, учитывая цену йоко, очень хорошая резина, можете смело брать.
серж 776, Андрей566
15.7.2016, 16:05 Nissan Murano 2015
Цитата(matveeval19 @ 15.7.2016, 16:04) *
УАЗ Патриот, кроме п.5 (но и он лифтованный вполне понтовый) good2_002.gif
Еще французы не понтовые все, но это имхо


Надеюсь вы с юмором это написали smile.gif
Я ещё хотел в конце поста дописать, что патриот не предлагать, но подумал никто и так шутить не будет... был не прав))
На патриотах у нас на месторождения ездят, как рабочая машина самое то, но как семейная..... Во-первых, я хочу в машину садиться, а не карабкаться. Во-вторых коробка автомат нужна. В-третьих, управление у этой машины соответствует бренду УАЗ, для бездорожья хорошо, на трассе всё плохо. Да и для города. Медленный, валкий, неустойчивый. А двигатель? Жрёт много и еле ползёт. А как же активная безопасность на трассе, к которой я уже так привык на мурано)

При тяжелых финансовых условиях я бы может и обдумал этот вариант для наших мест, но если бы брал только для себя. Как семейный точно нет) Я просто боюсь представить себе как моя жена пытается усадить дочку в детское кресло (явно с улицы не получится, придётся сначала залезть вдвоем в машину, потом усадить, потом самой вылезти), затем сама садиться за руль и пытается управлять этим чудовищем))))
серж 776
14.7.2016, 14:33 Продам Z51 2010
Дорого!))))
За такую цену нет шансов, к сожалению. Цены на рынке не справедливы для мурано, всё из-за очень слабого маркетинга, не способного сломить стереотипы о ненадежности ниссан, а особенно вариаторов. А многие даже и не знают кто такой мурано, большинство относится к нему, как к большому кашкаю. Проще всего продать знакомым,
По сути при продаже мурано у вас только 3 покупателя - знакомый\друг, перекуп (салон трейд-ин, либо человек-перекуп), поклонник мурано (человек знающий про эту машину всё). Знакомому проще всего продать, предварительно расхвалив машину, покатав на ней и уверив в её чистой и прозрачной истории, при этом самая адекватная цена будет, к тому же проще и спокойнее осуществить сделку со знакомым лицом, а не неизвестным. Второй самый быстрый, но самый невыгодный. Если только предложат огромную скидку по трейд-ин на новое авто, которое захотите купить. С третим типом выгоды тоже не найдете, поклонники мурано прекрасно знают, что один из плюсов для них, это низкая цена на вторичном рынке, поэтому дорого продать им нереально.
Я ещё в прошлом году к этому всему пришёл и решил для себя, что буду ездить на муре ещё минимум 2-3 года smile.gif Чего и вам советую, продадите дешего, добавите дофига чтобы купить адекватную замену, стоит оно того?
этоя, Awsom
14.7.2016, 7:28 Murano 2013 LE против HYUNDAI Santa Fe 2.4 AWD 2013
Цитата(Руся @ 13.7.2016, 20:24) *
А можно подробнее, почему нельзя?


Подробнее можно почитать сначала в инструкции по эксплуатации, сервис мануале, другой технической литературе. В двух словах - высокое давление. Оно создается при повороте колес, а контур и насос не рассчитаны на длительную работу в режиме высокого давления. Гидравлика работает одинаково на всех машинах, поэтому рекомендация для всех авто подходит. В инструкциях только секунды могут разниться.

Цитата
Возможно просто не повезло с мурано. Санту не лоббирую, просто слышал восторженные отзывы, но сам на ней не ездил. Просто высказал своё субъективное мнение.


Ну вот, вы на ней даже не ездили, а уже рассматриваете как замену и хвалите её. Полагаться целиком на отзывы не стоит, всегда проверяйте сами. Тем более владельцы корейцев в большинстве своём к машинам не притязательны, для них она большая, красивая и ездит, что ещё надо.
Letchek, этоя
1.6.2016, 18:33 У вас нет прав на просмотр этой темы
У вас нет прав на просмотр этого сообщения
SAiD, этоя
1.6.2016, 18:05 У вас нет прав на просмотр этой темы
У вас нет прав на просмотр этого сообщения
akimych, DmitriyT, Oleg L, Зубная боль, ilya1977
26.11.2015, 9:56 Murano Z51 3.5 AT. бооольшой расход...
чем можно продиагностировать?
Цитата(SuperSonic @ 26.11.2015, 2:40) *



Да такой, только с моим еще поставлялся удлинительный провод. И стоил на распродаже 2000, хотя почти у всех других продавцов 6000 стоит. В общем сейчас либо за 6 придется брать, либо следите за распродажами, можно купить гораздо дешевле.
SuperSonic
24.11.2015, 13:09 Murano Z51 3.5 AT. бооольшой расход...
чем можно продиагностировать?
x431 iDiag, умеет все что и consult 3, при этом можно купить потом ПО на другую машину и будет все делать на другой машине.
Мне обошелся с доставкой из китая 2000 (была распродажа) + Программное Обеспечение 5000 за все автомобили марки Ниссан.
SuperSonic
18.11.2015, 13:48 Быстро садится аккумулятор
Цитата(Vadim033 @ 18.11.2015, 14:32) *
ISO 9001)))) У продавца был свой тестер, он всё наглядно показал.


Существует 4 стандарта измерения пускового тока:

1) немецкий DIN (Deutsche Industrie Norm); во время испытаний аккумулятор разряжают
при 18 °С в течение 30 с до напряжения не ниже 9,0 В;

2) международный IEC (International Electrotechnical Commission) обычно используется в
Европе; аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 60 с до напряжения не ниже 8,4
В;

3) американский стандарт SAE; аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 30 с до
напряжения не ниже 7,2В;

4) европейский стандарт EN (Europa Norm); аккумулятор разряжают при температуре
18 °С в течение 10 с до напряжения не ниже 7,5В.

На моем bosch e23 blue dynamic указан пусковой ток 630 А по самому щадящему стандарту EN, если перевести на немецкий DIN, то это примерно 315 А.
А вообще, это я к тому, что вы в магазине измеряли что угодно, но не пусковой ток. Скорее всего проверяли просадку напряжения нагрузочной вилкой...
mayc
18.11.2015, 8:34 Зачем 249 лс и вариатор
Я очень доволен вариатором, об этом вспоминаешь, когда садишься на автомат и начинают жутко нервировать эти постоянные дерганья при переключениях... На трассе тоже очень приятно, спокойно едешь обороты 1,5 тысячи, тишина... и расход уменьшенный.
А ненадежность это миф, просто нужно нормально эксплуатировать любой механизм, прогревать, менять масло регулярно, ездить плавно и будет всё ок. У нас в городе часто вижу, как молодой горец взяв папин джип покататься (к примеру новый форд експлорер) прям перед светофором с красным цветом давит газ в пол, чтобы пошлифовать на сухом асфальте, потом резко по тормозам, затем уже на зеленом снова газ в пол и тд. Я не удивлюсь, что у следующего владельца будут проблемы с трансмиссией или сцеплением, а он будет потом винить производителя, мол сейчас делают всё некачественно и тп.
Кстати, вот недавно была мысль поменять мурку на тойоту хайлендер 12-13 годов, думал тойота, надежно и ликвидно и тд. Ликвидно это да, только из-за устойчивого стереотипа о надежности тойоты, а вот на деле надежность не выше чем у других. Чего только стоит постоянная болячка текущего редуктора, порой приводящая к поломке коробки. Да и вообще случаев поломки коробок и других агрегатов довольно много, так что наш вариатор, при нормальной эксплуатации, проживет по крайней мере не меньше, чем тойотовский автомат. При этом опять же, на вариаторе нет дерганий, на трассе тише, расход меньше.
Murych, matrica
18.11.2015, 6:40 Не работает ABS
горят ошибки ABS, VDC off, slip
Хочу поделиться опытом решения проблемы.

Кратко:
Не работает АБС, система антизаноса, горят при этом лампы ABS, Slip, VDC off. Сканер показывает ошибки C1161 C1162.
Решение - замена блока АБС на новый.

Подробно:
Отправился я в отпуск на машине, из ХМАО в г. Томск примерно 2500 км, во время поездки начал надоедать шум от передних колес, зная по опыту этот гул, решил что пора менять ступичные подшипники.
После приезда скатался к официалам, после диагностики рекомендовали заменить оба передних, цена за запчастей больше 24000, в наличии нет, надо ждать, про стоимость работ я уже не вспомню.
Решил купить аналог, прозвонил магазины, нашел в наличии ступицу в сборе за 4500, за 2 отдал 9000 соответственно (фирму не помню), нашел свободный сервис и сразу их поменял, за работу около 2000.
Решенной проблемой был доволен как слон, деньги сэкономил, а главное драгоценное отпускное время. Потом отправился в село, примерно 130 км от Томска, где и собирались провести свой отпуск.
В дороге наслаждался тишиной, ничего теперь не гудело. В деревне через пару дней отправились на рыбалку, по пути обратно немного поскакал по кочкам, где у меня, как оказалось в последствии, слетела клемма с аккумулятора (аккум был не закреплен, т.к. менял его несколько раз). Через минут 10 были уже дома. На следующий день попытался завести авто, а он 0 реакции, открываю капот и вижу болтающуюся клемму, прицепил, завел, появились ошибки на приборке - ABS, Slip, VDC off. С тех пор началась эпопея по выяснению причины этих ошибок.
Возможные причин, которые я предполагал:
1) Болтающаяся клемма привела к сбою электронных систем автомобиля (часто необходимо калибровать датчик G-ускорения и датчик положения руля)
2) Болтающаяся клемма привела к выхожу из строя блока АБС
3) Мне поставили подшипники без магнитной ленты (либо лента повредилась)
4) При замене ступиц повредили датчик абс или что-то другое

Первым делом ездил к установщикам ступиц, те провели электронную диагностику, ничего толкового сказать не могли, говорили об ошибках в двигателе (а сейчас я понимаю, что виноват их старый сканер x431 diagun, которые неверно трактовал ошибки), в общем отрицали свою вину как могли, говорят может все таки проблема в неоригинальных ступицах, хотя на вопрос почему ошибка проявилась не сразу, ничего внятного сказать не смогли. К официалам попасть не успел, поехали к себе в ХМАО, решил на месте разобраться. В общем поехал к дилеру в Нижневартовск, мурыжили машину несколько часов, в итоге сказали программа у них зависла, что-то не могут они посмотреть, смогли скинуть только одну ошибку (потухла ошибка ABS), сказали приехать в другой раз. Кстати, хотел добавить, АБС у меня при этом работало, но с ужасными посторонними звуками, что-то среднее между скрежетом и громким звуком вибрирующей пружины. С оставшимися лампочками slip, VDC off, я отправился к диллеру в Сургут, там после диагностики мне приговорили блок АБС, ошибки:
C1161 - SIDE G SEN SET
Calibration of yaw rate/side/decel G sensor is not finished

C1162 - PRESS SEN SET
Calibration of pressure sensor is not finished

Они сделали заключение, что необходимо менять АБС, но для точного вердикта, нужно машину оставить на несколько дней для более точной диагностики. Ну я пригнал им машину потом на целую неделю, заплатил еще деньги, а в итоге ничего больше они мне не сказали (такое впечатление, что они и не смотрели её). Добавили только, что Блок АБС у них стоит около 120 т.р. и спросили буду ли я заказывать, но я пока отказался от этой идеи.
Начитавшись об этой проблеме, а так же изучив мануал, исходя из этих ошибок, первоначально нужно провести калибровки датчиков давления и G-ускорения, а так же калибровку датчика положения руля. Делали ли это официалы, я так и не смог у них это узнать...
В итоге взялся за дело сам, изначально откинул мысль о несовместимости ступиц, все таки проблема возникла через несколько дней и 150 км пробега. Далее проверял датчики АБС мультиметром, крутил колеса, менял полярность, но показатель в 1,4 кОм мне так и не удалось увидеть, видимо скорости колес не хватало. Но хоть тест особо и не удался, по крайней мере на всех колесах было все одинаково, да и ошибки 1161 и 1162 указывали на другое, так что этот вариант я тоже отмел. Так же проверил уровень тормозной жидкости, но он был на максимуме.
Оставалось по сути калибровка датчиков, причем по мануалу, если после калибровок ошибки не ушли, значит точно надо менять АБС. И вот я решил приобрести себе сканер, чтобы самому провести калибровки и все проверить. Такими возможностями обладает x431 idiag, который мне посчастливилось приобрести на алиэкспрессе всего за 2000 рублей. Программу на ниссан я решил купить лицензионную на официальном сайте x431, обошлось примерно 5000 р. Учитывая, что у меня в городе нет возможности пройти квалифицированную комп диагностику авто, а до ближайшего диллера 200 км (Сургут или Нижневартовск), то иметь такую штучку было бы не лишним. И вот я провел диагностику сам, сделал все калибровки, в итоге ошибки остались на месте... Начал поиски на разборах, у нас в округе это оказалось проблемой.. Нашел нужную запчасть на форуме, огромное спасибо товарищу ilya1977 !!! Уже через неделю транспортная компания доставила мне блок абс с кодом 47660 1SW5A, фото его ниже. Моя машина 2009 г.в., сборка япония, по каталогам этот номерам мне должен был подойти.
Заняться заменой решил сам, поехали с отцом в гараж (с ямой!) и приступили:

Сначала открываем капот, отцепляем все защелки пластиковой крышки, находящейся перед лобовым стеклом. Откручиваем и снимаем дворники. Аккуратно снимаем пластиковую крышку, только уделите внимание шлангу омывателя, необходимо его отсоединить.
[attachment=11803:После_сн...й_крышки.JPG]
Затем откручиваем все болты железной крышки, двигателя стеклоочистителя и бачка с тормозной жидкостью.
[attachment=11804:металлич...я_крышка.JPG]
С блока заранее отстегнем разъем с проводами (кстати, не забудьте снять клемму с аккумулятора перед этим). Сделать это не просто, красный флажок нужно полностью переместить из одного конца в другой, нужно делать это осторожно, двумя руками взявшись за флажок слева и справа, пошатывая и желательно без нервов. У нас он всё таки треснул посередине, но всё же удалось снять и потом без проблем одеть.

Смотрим схему блока
[attachment=11805:АБС_схема.png]
Трубки F и C для подачи тормозной жидкости, их нужно открутить в первую очередь. Трубки A, B, E, D идут к колесам, их откручиваем после первых. Трубки проще откручивать двумя рожковыми ключами, ничего не проскальзывает, очень удобно, в отличии от специального ключа для тормозных пробок. Перед откручиванием я подготовил "затычки", чтобы жидкость не выливалась (нельзя допустить завоздушивания системы), это отрезанные кончики латексных перчаток (они оказались слишком нежными, приходилось их пару раз менять, рвутся очень легко), лучше взять более крепкие перчатки, резиновые хозяйственные будут более подходящими. После откручивания быстро надеваете палец и затягиваете пластиковой стяжкой, теперь жидкость не вытекает и можно выполнять следующие действия не спеша.
[attachment=11809:Тормозные_трубки.JPG]
Жидкость вытекает очень быстро, поэтому настоятельно рекомендую данное действие. В любом случае, напарник должен всегда следить за бачком тормозной жидкости, по необходимости доливать туда до максимального уровня. Течь будут только трубки F и C, с остальных будет совсем не много и их завоздушивание не страшно, воздух уйдет при прокачке тормозов.
Далее откручиваем болт 1 (на картинке синим цветом) данным инструментом:
[attachment=11806:инструмент1.JPG]
Затем идем в яму, напарник светит фонариком на болты 2 и 3, а мы ищем снизу путь к ним:
[attachment=11807:АБС_вид_снизу.JPG]
Берем маленькую трещотку
[attachment=11808:инструмент2.JPG]
Откручиваем эти два болта, причем болт 3 не до конца, там крепление на него опирается, а не вставляется. Теперь можем заменить блок. В новый блок, предварительно, в отверстия F и C налейте тормозной жидкости, чтобы выгнать лишний воздух по максимому перед установкой. Затем соберите все в обратном порядке. Не забывайте при подключении трубок следить за уровнем в бачке.
После сборки нужно приступить к прокачке тормозов. Делается это как и на всех автомобилях, мягкий шланг на штуцер, конец шланга в стакан с тормозухой, напарник нажимает несколько раз на тормоз и держит, мы откручиваем штуцер, стравливая воздух, затем закручиваем, затем снова напарник прокачивает тормоз. Делать так до тех пор пока не будет идти чистая жидкость без воздуха. У меня в начале шла жидкость просто белесая, без воздуха, затем, после 4-5 стравливаний начинала идти небольшая пена, потом пузыри с воздухом, а только потом постепенно чистая жидкость. В среднем на колесо уходило больше 10 стравливаний. Главное следить за уровнем жидкости, если вы взяли её с запасом, то можно делать и побольше раз, больше жидкости поменяете. Очередность колёс - заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Проверьте уровень жидкости.

После прокачки тормозов, можно подключить клемму аккумулятора, потом следуя инструкция по мануалу, подключаюсь сканером к авто и калибрую три датчика (вот снова сканер пригодился). После этого у меня наконец все ошибки ушли и всё заработало! АБС работает без посторонних звуков, система антизаноса тоже в норме.
Sprechstallmeister, zyma, krizis, KingGLEB, ilya1977
16.11.2015, 15:57 Быстро садится аккумулятор
Внимание! Проблема решена! К сожалению, не могу редактировать первый пост, было бы лучше там это описать.
В итоге оказалось, что ток утечки в норме, метод замера был некорректным. А вот аккумулятор Bosch S4 024 60 АЧ за 2 года пришел в негодность из-за неправильной эксплуатации. При очень коротких пробегах, особенно используя подогрев сидений, музыку, фары, иногда вебасто, он не успевает нормально зарядится, а при морозах уже не хватало емкости завести двигатель, в итоге полная разрядка. Потом я его прикуриваю и езжу дальше (не делайте так! если аккумулятор не завел авто, необходимо его отогреть дома и нормально зарядить), а если и забирал заряжать его дома, то мой зарядник Орион частенько доводил его до кипения (что тоже нежелательно). После такой жесткой эксплуатации аккум совсем потерял ёмкость. Возможно он был изначально не лучшего качества. Купил ему на замену новенький Bosch E23 70 А/ч, сейчас машина заводится в -28 с пульта с первого раза, при этом может постоять несколько дней на улице, очень долго не проверял, но думаю проблем не будет. Так же полезно аккум зимой заряжать хотя бы пару раз, для этого купил себе зарядник Bоsch C7, буду раз в пару месяцев при оттпепелях заряжать его полностью, при таком обращении с аккумом больше проблем не должно никогда возникать!

По поводу утечки - на ТО 105 у официалов просил померять ток утечки и поискать причину, по окончании ТО мне сказали, что у меня всё в норме... Говорят я неправильно мерял, может ждал мало, машина в полную спячку уходит долго, может доходить до часа!

После чего поискал информацию и нашел метод, который я уже видел, но не уделил внимания этим мелочам, а зря.
Для корректного замера необходимо не разрывая цепь, присоединить провод минусовой клемме аккумулятора, а второй конец вывести за пределы капота. Второй такой-же провод присоединить к минусовой клемме автомобиля и вывести так же его конец за пределы капота. Затем оба провода скрутить так, чтобы остались свободные хвостики. Затем уже можно разъединить минусовые клеммы аккумулятора и авто. Теперь закрыть капот, поставить машину на сигналку и подождать минимум 30 минут. Затем приходим с мультиметром, цепляемся щупами мультиметра к концам проводов в скрутке (проверьте, правильное подключение щупов в мультиметре и режим измерения тока) и размыкаем цепь, теперь ток идет через мультиметр и мы можем увидеть его величину. У меня значения колебались между 0,07 и 0,06 А, что является нормой.
Схему подключения:
[attachment=11792:Ток_утечки.jpg]

Вот я подключил проводочки к клеммам:
[attachment=11793:клеммы.JPG]

скрутка за капотом
[attachment=11794:скрутка.JPG]

подключенный мультиметр
[attachment=11795:мультиметр.JPG]




этоя
1.8.2015, 23:10 Что выбрать до 2млн?
Цитата(Андрей566 @ 1.8.2015, 10:32) *
Да динамику же только на старте сравнили.... Что трогается бодро с места отметили.
На муре да по разбитому асфальту и неровной дороге 140-150?!! Вы наверное каскадер или автогонщик.. sarcastic.gif Или подвеску "заточили и прокачали". Тут у людей с новья мурано уже на 120-130 плавает по гребенкам и заплаткам.. А на 140-150 выкинет его нах с дороги. Если только на прямой за счет массы будет прямолинейно лететь.. Тем на форуме полно на десятки страниц.


Дорога не разбита, она с впадинами и буграми, ну и латками. Просто я привел пример, в котором хотел сказать, что на определенном, не идеальном, участке дороге, на мурано можно ехать гораааздо быстрей и чувствовать себя комфортно. У нас в ХМАО дороги хорошие, но трассу все равно надо знать, где можно притопить, а где поворот опасный или провал, в который на скорости нежелательно влетать. И никакой я не каскадер, тут большинство ездит быстро. Подвеску не затачивал и не прокачивал, у меня ничего не плавает, могу ехать волне комфортно до 180 по нормальному покрытию, если дорога плохая, конечно не гоню.


Цитата
Полностью соглашусь!!На муре по не ровному асфальту до 120 комфортно,дальше или кидает,или пробивает подвеску!


Ну тут уже тяжело спорить, ведь представления о "неровном асфальте" и о "комфортно" могут быть совершенно разными. По ровной дороге мне комфортно ехать 140-150, больше можно на прямой с хорошей видимостью. Если едешь 100-120 вообще тянуть ко сну начинает, кажется еле тащишься. Но может это семейное, у нас все быстро ездят, я причём, медленнее всех)) Несколько лет назад ехал со своим дедушкой на трассе на его Mitsubishi Galant, я сменил его за рулем, держал скорость 120-130 в довольно плотном потоке машин, так он мне всё нудил, почему я так медленно еду и всё наровил выгнать меня из-за руля)))
f.fox, VETERINAR, Андрей566
31.7.2015, 21:59 Что выбрать до 2млн?
Не понимаю как вы вообще можете сравнивать тигу, сх-5 с мурано, это же вообще разные классы... На тиге, кстати, я ездил пару раз. Мне до работы ехать 15 км по трассе, в последнее время дорожное покрытие "поплыло", появилось много провалов и бугров, так что если быстро ехать, машину довольно сильно болтает. Так вот на мурке я могу спокойно ехать 140-150 по этой дороге и чувствовать себя вполне комфортно и уверенно, а вот прокатившись на тиге со скоростью 120-130, мне казалось, что он вот-вот развалиться или его в кювет выкинет. Тигу я бы ещё сравнил с моим старым Ford Escape, вот они примерно на одном уровне, а вот до мураны ему ну ооочень далеко.
серж 776, Murych, Letchek
29.7.2015, 23:55 Быстро садится аккумулятор
Сегодня очередной раз погрузился в диагностику... Вспомнил, что мне делали когда-то разблокировку ДВД для работы в движении, на всякий случай разобрал консоль, добрался до головы, отключил перемычку и убедился, что проблема не в этом. Так же отключил все разъемы с аудио головы, что так же не повлияло на ток утечки. Отключал систему авто позиционирования водительского кресла, отключал сигнализацию, ток утечки падает на 20 мА, пробовал так же отключать все фишки с блока сигналки, результата нет.
Добрался до BCM... прилагаю его фото, на нём я пометил разъемы, которые влияют на ток утечки. После отключения сигналки, этот ток равен 200 мА. Отключаю разъемы 1,2,3 на блоке BCM, ток утечки падает до 40 мА!! Если отключаю ещё разъем 4, то он становится вообще 30 мА, ну просто идеальное значение smile.gif Но вот понять точно по какой цепи идет утечка я не могу, у этого BCM при отключение этих разъемов в разном порядке, ток утечки постоянно меняется, при разных комбинациях мне удалось заметить, что по разъему 3 может идти весь ток утечки (с отключенными 1,2), но если его отключить, при этом оставив 2 разъем, то 70 мА будет течь по 2 разъему. Разъем 1 при подключении\отключении щелкает релюшками и пускает ток похоже в разных направлениях и при этом сам жрёт где-то 10-15 мА...
В общем без совета специалиста, который хорошо понимает логику работу этих устройств, мне точно не разобраться. Если среди вас такой не найдётся, то похоже мне придётся смириться с этой проблемой)
[attachment=11145:IMG_1216.JPG]
этоя

Рейтинг@Mail.ru
Текстовая версия
Сейчас: 19.11.2017, 7:40
Design by: IPB Skins & Web Hosting