Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Важные темы
> Реклама от партнеров

> Полезные ссылки
 
История благодарностей участнику iosheff. Спасибо сказали: 26
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
19.6.2017, 12:09 Сделать подвеску мягче
Можно попробовать аморты Kayaba New SR. Пишут на оф сайте, что типа комфорт на мелких неровностях и нет кренов и пробоев. Кто то у нас тут ставил. Но отзыва так и нету. Помню писал человек, что приехали и пока в багажнике катаются. Типа не поставил еще. На этом тема и заглохла. Здесь или на профильном форуме.
vlad2engine
16.3.2017, 20:01 Монохромный дисплей.
Цитата(-Илья- @ 16.3.2017, 19:07) *
Нах этого Тимура... Поставил по совету прогу AutomateIt,все заработало на обыкновенном кабеле.


Ну там не все так гладко. Есть вероятность того, что под нагрузкой планшет будет медленно заряжаться. А в слип режиме потреблять больше, чем на Тимуре.
В итоге батарея будет понемногу садиться и через неделю его придется снимать и тащить домой на зарядку.

Плюс если есть флешки и снимается звук - тоже могут быть проблемы.
-Илья-
16.3.2017, 14:52 Монохромный дисплей.
Хотя вот:
https://mehrvarz.github.io/nexus-7-usbrom/

Fixed Installation Mode +
Firm sleep - ON
Fast charging Usb host + (чтобы не садился во время поездки)
-Илья-
16.3.2017, 14:50 Монохромный дисплей.
Цитата(-Илья- @ 16.3.2017, 13:03) *
Мужики,как вот эта муйня POWER EVENT MANAGER настраивается правильно,я имею ввиду в ее настройках на Нексусе что включать,а что выключать. Но не выключает планшет при повороте ключа,хоть ты тресни...


Я на второй нексус переехал. И отказался от прошивки тимура, так что точно не помню как там все называлось.

Скинь скинь настроек. Я вспомню.
-Илья-
12.11.2016, 0:02 Толчок при разгоне не с 0
Вычислил отчего происходит толчок при торможении. По крайней мере для меня теперь понятно. Может другие и так в курсе были.

Когда начинается торможение двигателем, то коррекции все в 0. Угол опережения в -7. Форсунки закрыты. Мнгновенный расход 0. Гидротраснфоратор заблокирован.
В момент разблокировки открываются форсунки. Идет впрыск топлива. Подается искра и двигатель типа зводится. Вот в это момент и идет скачок оборотов и долбанный толчок. Т.е. есть какой то рассинхрон сколько топлива в этот момент нужно впрыснуть, либо угол зажигания не тот. Тут я хз в чем дело.

На новых авто этого толчка почти нет. Значит от чего то это точно зависит.
Air, Мура409
4.11.2016, 12:27 Монохромный дисплей.
Цитата(Oserhio @ 4.11.2016, 12:02) *
А мне очень страшно от текста даже )))
Я с паяльником дружу, но на такое не пошёл бы smile.gif Либо с пошаговой инструкцией с мульйоном фотографий, либо к специалисту!

Да, тут именно комп отображает всю инфу о климате, так вроде как и цветном америкосе тоже такие же размещения климата. Про блок ЖПС - он нафик не нужен. Вот тут просто вопрос - что то нужно будет ещё окромя монитора для ТАКОГО применения.
Та подсветка до одного места, я всё время езжу с выключенным показаниями экрана - только климат.
Просто на нашем компе ещё отображает "музыку", а у меня она отключена и потому функциональность кнопок сводится к переключению расхода, трипа и настроек сигналки и прочей лабухи.

Ну чёрная рамка - то на совести того кто ставил smile.gif видать другую не смогли заказать ))
В живую и в полной композиции не очень "вырви глаз" friends.gif Вспышка просто очень расконтрастировала )))


Есть примеры когда цветной экран с американца подключают вместо монохрома. И кнопки тоже там работают. Где-то тут на форуме кто-то делал. С мануалом.
Oserhio
31.10.2016, 1:08 Толчок при разгоне не с 0
Посмотрите в момент толчка и перед ним на топливные коррекции через HobDrive или cvtZ50 (Тут можно на Alpha смотреть, строка, что ниже топливных коррекций).
Возможно у вас бедная смесь в этот момент. И ЭБУ пытается ее компенсировать, доливая вам топлива. В этот момент вы жмете на газ и получаете толчок.
Обратите внимание, если продолжать останавливаться, еле-еле притормаживая, есть ли толчок и скачок оборотов примерно в районе 1100 об. В этот момент происходит разблокировка ГТ. Тоже видно в CVTZ50.

Я заметил, что это толчок ощутимее, притом значительно, если смесь в в этот момент бедная. Alpha выше 117. Ну или топливные коррекции выше 27%. (сумма LT и ST).
Вообще у вас похоже как раз то, что вы попадаете нажатием газа в момент разблокировки ГТ. В этот момент у всех толчок. Если смесь нормальная, то толчок слабый. Если бедная, то он сильнее.


Еще читал про такие симптомы на этом форуме или на соседнем. Не найду сейчас. Там человек менял цепь. Основной симптом был толчок, как у вас. Именно типа нажал газ. Отпустил. Потом снова нажал. И толчок. Цепь решила вопрос.

Про цепь тут: http://clubmurano.ru/forum/index.php?showtopic=473
fag, Live
16.1.2016, 15:25 Чтение ошибок вариатора через ELM327
теперь - легко
Цитата(Radagest @ 16.1.2016, 14:53) *
Ребят, всем добрый день. Перезалейте, пожалуйста, кто-нибудь программу. Ссылка в первом посте дохлая.


Все же здесь: http://cvtz50.info/
Radagest
8.1.2016, 21:44 Провал при торможении на низких оборотах
Цитата(havock @ 8.1.2016, 18:03) *
вроде выяснили что это торможение двигателем и разблокировка гидротрансформатора scratch_one-s_head.gif


Проявляется - да. Именно в этот момент. Программой для анализа вариатора все выяснилось до деталей.
Когда соленоид разблокирует гидротрансформатор - тогда и есть толчок. Примерно на скорости 20 км/ч.

Но есть это не у всех. И появляется не сразу, а со временем. У новых машин такого нет.
Более того. Мне меняли нижние лямбды. Благодаря этому выровнялись альфа (топливные коррекции).
Потом мастер подключил Launch и провел диагностику. При том что-то там инициализировалось и т.п.
Так вот, после этой манипуляции толчок пропал. Потом видать набралась какая-то статистика и он снова появился. Примерно через 30 км пробега.
А эти 30 км его точно не было. Я прям рад был. Специально проверял с включенной прогой (из соседней ветки).
ГТ блокировался и разблокировался. Но толчка не было.

А про цепь мне мастер сказал в ОД. Диагност хороший, судя по отзывам
Проблема в том, что со временем у мурано появляется проблема с бедной смесью. Топливные коррекции (долгосрочные) устаналиваются примерно в 10-11%. И со временем растут. Притом появляется перекос по головам. Примерно в 7-10%. Вылазит это после 130 000 примерно. На форуме есть жалобы.
Причин несколько:
1 - забиваются форсунки. Мыли. Стало чуть лучше.
2 - банзонасос. Забиваются фильтры. Для проверки подключали промывочную СИСТЕМУ для диагностики проблемы, вместо насоса. С системой ситуация стала лучше. Но перекос оставался. Насос поменял. Но система давала лучшие результаты. Видать там давление выше.
3 - лямбда зонды. У меня один нижний помер. Поменял оба. Стало еще лучше. Но все равно есть перекос. Топливные коррекции вернулись в диапазон допустимых сзначений, но находятся у верхней границы.

Мастер долго ковырялся с консалтом, и говорит, что есть подозрения на цепь. По даnчикам пока еще живая, но при заводе показатели сильно скачут. И вибрация при заводе сильная. Ну и был случай - у чела была бедная смесь. Поменяли насос и цепь. Все стало на свои места.

Кстати, после всех манипуляций - толчок стал меньше. Особенно, когда на улице температура не ниже -3. И сухо. На морозе он сильнее ощущается.


Казак
8.1.2016, 2:01 нужна помощь по ГРМ
материалы по замене ГРМ
Цитата(LexaTim @ 7.1.2016, 21:17) *
Можно вроде и без съема мотора,но гемора больше говорят на моторе без снятия.Если поменяешь без снятия просьба выложи отчетец.


Ну я на официале был. Мне так сказали. Что снимается передняя крышка. Работы на два дня. С отчетом не уверен что выйдет. Это же Од.
LexaTim
4.1.2016, 23:59 Чтение ошибок вариатора через ELM327
теперь - легко
Да. Пункт 2 реально нужен.
ZLIDEN
16.4.2014, 1:36 Монохромный дисплей.
И так, люди спашивают: "как реализовать?". Сразу скажу, я не спец установщик и это просто типа хобби, так что не буду на себя брать ответственность за чужие авто.
Просто хотелось сделать что-то современное в авто, по этому втсавил нексус. А вот кнопки не рабочие просто раздражали.
Вот недавно поменял себе головное уже на андроид, т.к. планирую все таки начать писать под эту платформу.
Теперь все совсем классно. Голосовой поиск, записная книжка по BT. Кнопки на руле запоминают Long, Super Long нажатия. Так, что свой Redpower 8901 продаю за недорого smile.gif
Такой же как тут: http://clubmurano.ru/forum/index.php?showtopic=2078

И так, про кнопки. Вот мануал. Любой толковый электрик за день, думаю, сделает вам рабочие кнопки.

Исходный материал:

Adruino Leonardo http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardLeonardo - 1 шт
Штырьковые соединители на 40 пин (папа) - 1шт
Корпус для Adruino или подходящая коробка (у меня от старой зажигалки отлично подошла) - 1 шт. Но корпус тоже круто. Он удобный и меньше возни с пайкой, но стоит денег.
Штекер питания 2.1mm для Andruino Leonardo (в доке на Адруино посмотрите, обычный как в радио телефонах и т.п.) - 1 шт
Шнур питания для Andruino Leonardo. 30 см. - для отдельного питания нашего контроллера кнопок. Иначе жрет питание планшета и он почти не заряжается. Обычный от любого блока питания.
Шлейв IDE или для Floppy (на любом радиорынке). Главное чтобы было не менее 13 проводов. Лучше взять 2 шт для каждой из сторон. Если найдете папа-мама будет вообще супер. Длина проводов со стороны платы с кнопками советую сделать 30-40 см. Это упростит монтаж в авто.
Провод легко завести над магнитолой за нее корпус и там соедениить с разъемом контроллера. У меня провод короткий и соединения пришлось делать прямо под кнопками а там мало места. Корпуса VGA разъемов пришлось снять, иначе все еле помещалось.
Разьемы VGA Папа и Мама (Можно взять другие, менее громоздкие). Это если не нашли папа и мама с пред. пункта.
Шнур USB-MicroUsb - 1 шт, для подключения к планшету и компу.
Резистор 10 кОм - 4 шт.

Все, что связано с Адруино в России можно взять тут: http://ardoo.ru/catalog.php
В Украине: http://arduino-ua.com/

1. Как разбирать панель с магнитолой писать не буду. По форуму где-то было. Тем более, кто ставил Нексус, думаю разберется. Реально там 4 самореза открутить.
Снимаем магнитолу (4 самореза). Снимаем панель с кнопками. Еще 2 самореза. Разбираем саму панель (откручиваем маленькие винтики на тыльной стороне).
Получаем плату след. вида (без белых проводов):


2. Берем шлейф (IDE) отрезаем один из разъемов. Убираем лишние провода. Оставляем 13 штук. 12 сигнальных, 13 земля. У себя землю оставил красным.

3. Родной разъем. К сожалению нет его фотки.
1 Ораньжевый - Питание +12 В (ACC)
2 Желтый - сигнал включения фар (Illum)
3 Черно белый - Земля
4 Красно-серый
5 Зелено Серый
6 Черный - земля
7 Желто-черный тоже вроде земля.
Для нормально работы платы нужно на ораньжеый цвет подать +12 в.
Для включения подсветки подать + 12 на желтый.
Подать землю на Черно белый.
И замкнуть землю черный на черно белый (черно желтый). Для контроля проверьте на разьеме мама (в машине). Они там замкнуты. Т.к. могу перепутать сейчас цвета черного цвета. Их там 3 шт.
Иначе при измерении напряжения между землей и контактами TP* будет 12в, что плохо для адруино. У него рабочее напряжение до 5в. Сгорит.

4. Кнопки.
Ищем на плате места с надписями TP77, TP78, TP79, TP80, TP81, TP82, TP83. И аккуратно припаиваемся к этим местам. Там есть дырочки в которые удобно вставлять провода и припаивать их.
На фото показал как смог. Кое-где закрыто проводами. Но думаю найдете, там не сложно. Паять аккуратно. Паяльник лучше заземлить, т.к. эти контакты напрямую ведут к ножкам микросхемы (ну если планируется не поломать существующую логику работы платы).
Шлейф IDE для этого идеально подходит. Там одножильный тонкий провод.



Сигналы:
Измеряем напряжение относительно земли. Я ее взял с платы с крайней (ближней к краю платы) ножки динамика.
TP80, TP81, TP82, TP83
3,8 В при нажатой клавише и 0 В при НЕ нажатой. Притом 0 В имеется ввиду не низкий уровень, а полное отсутствие какого-либо сигнала! Для нормального нуля придется сюда подать землю через 10 кОм резисторы. Иначе адруино ловит шумы и интерпретирует их как сигналы. Стоит руку поднести близко к контактам.
TP77, TP78, TP79
4,99 В при НЕ нажатой клавише, 3.99 при нажатой.
В итоге получаем таблицу.
1 - это логический сигнал при нажатой клавише на нужном нам контакте. Не зависимо от его физичекого значения. Все конвертации будут сделаны программно.

Вот такая получается кодировка клавиш.

5. Джойстик
Тут 5 проводов (фото в П4).
TP52, TP53, TP54, TP60, TP61
Клавиша НЕ нажата - 4,94 В
Клавиша нажата - 0 в. Подается земля. Низкий уровень.



Тут есть проблемка. Сверяя данные из программы распознавания клавиш и мои в тетрадке заметил несоответвтвия. А именно: в тетради TP52 это TP53 в программе.
Т.е., если вы все сделали правильно, и кнопки работают, а джойстик нет, значит нужно поменять местами на андруино контакты TP52 и TP53.
К кодам клавиш джойстика специально добавил 100 (в двоичной системе), это для того, чтобы их легко распознать. Коды клавиши джойстика получились более 127. А клавиатуры - менее 128.

6. Земля
Взял с ножки динамика (провод с красной полосой на фото).


7. Все провода советую подписать (я сделал ценниками, дома валялись даже не знаю откуда). Для того, чтобы потом в правильном порядке припаять к разъему и ничего не перепутать.


8. В крышке корпуса кнопок под клавишей BACK делаем небольшое отверстие. Можно ближе к задней стене (я делал его паяльником smile.gif, жесть конечно, но пилить ночью дома было в лом).


9. Аккуратно все собираем в пучок. По плате со стороны кнопок (нет фото, упустил этот момент) я пустил провода приклеив их тряпичной изолентой к плате, чтобы они не налазили друг на друга и шли рядом.
Провода объединил пластиковым хомутом, можно изолентой. И вывел через отверстие. Важно, чтобы провода не мешали нажиматься кнопкам. У меня одна из кнопок упорно не хотела щелкать, хотя вроде ей ничего не мешало и все было плотно.
Лечиться. Снимаем корпус кнопки (тонкой отверткой все легко). У нее для нажатия по кнопкам на панели торчит штырек. На него наклеиваем небольшой кусочек тряпичной изолетны. И все Ок.

10. Берем VGA разъем. Или любой как минимум на 13 проводов. Либо можно было взять готовый шлейф с разъемом (если найдете то берите желательно см 30-40, но можно и короче, главное чтобы было с чем его соединять).
Припаиваем провода к разъему VGA. У меня из кнопок шел ПАПА.

Код
№ пина    | Провод
------------------
    1    | TP77
    2    | TP78
    3    | TP79
    4    | TP80
    5    | TP81
    6    | TP82
    7    | TP83
    8    |
    9    |
    10    | Земля (GRND)
    11    | TP52
    12    | TP53
    13    | TP54
    14    | TP60
    15    | TP61

Теперь понятно, зачем нужно было подписывать провода smile.gif
Все пины на разъеме подписаны (пронумерованы), так, что если будете паять по номерам и маме и на папе - не должно быть проблем.


11. Далее, нужно спаять вторую сторону VGA разъема. Т.е. сделать шлейф соединения адруино и VGA разъема МАМА.
Порядок проводов в П 10.
Тут же стоит напомнить про резисторы. 4 шт на 10 кОм. Я их впаял прямо в кабель, чтобы не городить отдельных схем. Тут по желанию.
Схема такая:

На землю припаиваем 4 резистора (одним концом). Другим концом каждый резистор припраивается к проводам, cоответсующим TP80, TP81, TP82, TP83
С другой стороны шлейфа мы должны получить штырьки для вставки в адруино.
Я вначале взял для этого провода, которые приобрел для андруино. Провода - перемычки с папой с двух сторон.
http://arduino-ua.com/prod522-Nabor_peremi..._Arduino_40_sht
Отрезал одну сторону, а вторую припаял к проводам от VGA разъема мама. Ну а штырьки воткнул в адруино контроллер. Но эта вся конструкция не влезала в мою коробку от зажигалки - "корпус" для нового девайса.


По этому волевым решением я взял:
Штырьковые соединители на 40 пин (папа) (http://arduino-ua.com/prod332-Konnektor_40_pin_papa)
И припаял все провода к нему. Он специально подходит под адруино и его можно купить там же. Это был самый геммор из всего проекта паять проводки именно к этому разъему. Советую разделить их на группы и паять по 1-3 штуки в группе.
Иначе их спаять разом очень сложно. Паяешь один, второй отваливается. Оптимально по 2 шт разбить и паять.
Можно не париться, а купить еще и корпус к адруино, он высокий и в него влезут провода со штырьками. В машине, для него найдется место за магнитолой. Но он не девешевый. Стоит как пол платы самого адруино.
Пример: http://arduino-ua.com/prod275-Korpys_dlya_Arduino

12. Подключаем адруино к обычному компьютеру.
Вот подробная инструкция. Делов минут на 10.
http://arduino.ua/ru/guide/Windows
Когда все готово, создаем новый файл и называем его MuranoButtons (ну или как вздумается)
Копируем код скетча (программы) и сохраняем. Файл прикрепил к посту.
Потом Прошиваем. Если ошибок нет, что внизу среды Arduino вы увидите надпись: Загрузка завершена.

13. Подсоединяем все контакты к адруино к цифровым разъемам (там где слово DIGITAL) в след. порядке



Если джойстик не будет работать, то как говорилось в П5, поменять местами контакты TP52 и TP53 (7 и 8).

14. Питание адруино. Можно питать его от планшета. Но он потребляет ток и его не хватает, чтобы заряжать планшет во время езды с включенным хобдрайвом, навигацией и т.п.
По этому питаем напрямую подав 12 в от ACC. Берем разъем 2.1mm (на любом радиорынке, оторвать от БП рабио телефона и т.п.) и припаиваем какой-нибудь кабель из 2 двух прводов. Плюс - внутри. +12 В и Землю берем с того же разъема от дисплея. В общем там же, где у вас запитан блок, питающий конвертер 12в на 5в для питания планшета.

15. Собираем все в какой-нибудь корпус. У меня - коробка от зажигалки.



16. Тестируем.
Тут можно все потестировать на столе. Подавь питание на кнопки от блока на 12 в. Я так и делал. Кнопки взял домой и дома с ними работал. БП взял от одного девайса жены smile.gif. Не забудьте замкнуть землю как указано выше.

ВАЖНО!!! Перед коннектом в адруино тестером проверить напряжений между землей (10 провод) и TP77(78, 79) - ножки 1, 2, 3. Если оно 12в, то в адруино тыкать НЕ НАДО. Сгорит. Должно быть около 5в. Если 12в, то не правильно замкнута земля.
Если вообще ничего нет, то что-то с питанием, контактами и т.п.

В скетче можно раскомментировать инструкцию в строке №142
Код
// Serial.println(key, DEC);

Убрать //
И подключив к компу - тестировать. Просто прошиваем скетч, потом в среде Adruino жмем Ctrl+Shift+M (Меню: Сервис -> Монитор порта). Появиться окно. И при нажатии на клавиши вы должны увидеть их коды.

17. Настраиваем планшет.
Тут все просто. Кнопки джойстика работают как кнопки курсора. Кнопки на панели как Search N. Где N цифры от 0-9. Кнопка BACK - это ESC.
В Нексусе скрыто меню Быстрого запуска. Я хз почему. Для его запуска нужно сделать задачу в таскере. Run shell. И вставить строку
Код
am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.settings/.quicklaunch.QuickLaunchSettings

Потом запустить задачу и появиться меню.
Можно через терминал.
Мануал тут: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2189304
Далее ищем комбинацию SEARCH + 0..9. И вешаем, что нам захочется.

18. Монтируем все назад в блок с магнитолой.

19. Несем в машину и размещаем корпус с контроллером как кому удобно. Я его расположил сразу за магнитолой. Прислонов к стене черной коробки (это блок управления дисплеем вроде). Проводами его придовило и он там плотно сидит.
Через MicroUsb - USB подсоедниил к OTG кабелю планшета. Соеденил VGA разъемы клавиш и контроллера и расположил это под кнопками.
Можно соединить родные разъем клавиш. Но тогда некие нажатия будут передаваться на Бортовой комп. Z решил соединить только верхний ряд контактов родного разъема (там где их 3 шт.) с соответствующими на разъеме кнопок.
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!!! Ну и подал отдельное питание на контроллер.



Катаюсь с этим уже неделю. И понял, как мне этого не хватало. Чтобы вызвать навигатор - одна клавиша. Не надо нажимать назад, выходить из хобдрайва, искать навигатор, попадать в значок. Econ - и снова работает бортовик.
Температура - одно нажатие и красивый экран погоды. Ну и т.д. И главное - не надо тянуться и отвлекаться. Подсветка кнопок работает.

Удачи.
LexaTim, matrica, sazar, Maniac82, ot-winta
10.4.2014, 15:32 Монохромный дисплей.
Решил, все таки, кнопки под дисплеем "оживить". Немного далекова-то монитор от водителя. Приходиться тянуться, да и во время езды нужно несколько операций сделать, чтобы переключиться на навигацию с бортовика, или посмотреть погоду.




Клавиши:
Trip - Yandex Navigator
Econ - Бортовой комп
Maint - Голосовой поиск Google
Reset - Кнопка Home
Setting - Новигация Google
E/M
Back - Кнока назад
H - Часы
M -
* / ) - Погода
OFF -

Setting + E/M - Переключения джойстика в режим мыши и обратно.

Джойстик:
Влево, право, вверх, вниз, ентер.
В режиме мыши: 8 направлений и одинарный клик.
vovexe
28.3.2014, 16:34 Скрипы в салоне ,как устранить?
region032
30.12.2013, 6:04 скрип панели
скрипит тарпеда и дребезжит
У меня появился скрип в передней части торпеды. Чем то даже на стук похож. Грубый такой. Вылечил ведешкой. Вдоль всего лобового стекла в месте касания с торпедо. Там по ходу прокладка какая-то еще. Ее видно. В оьщем замолчало. Еще скрипят, точнее даже щелкают, левый и правый блок вентиляции в торпедо. Они легко снмаются. Там все лечится полным разбором и проклейкой тряпичной изолентой. Тонкой надо. Толчтая потом не дает собрать этот блок. Так же по перитмтру этих блоков проклеил антискрипом.
Такая же проблема с центральными блоками вентиляции так где бортовик. Там все легко разбирается.
Блок с климатом и магнитолой. Тут сильно скрипит блок с кнопками бортового компа.
Лечится снятием блока с магнитолой. Тут все легко. Из блока достаем блок с кнопками. Его разбираем и все, что касается пластиком друг к другу проклеиваем все той же изолентой. Проверяется легким скручиванием блока с кнопками в собранном виде.
Крутилки кондея у меня на скрипят.
Ручка кпп. Тут бывает дребезжит нижняя ее часть. Не у всех. Я пару раз ее снимал. Лечится тоже намоткой изоленты.
Центральная консоль. Тут скрипит сильнее всего пластик под емкрстями для телефона и монет. Снимаем ручку кпп. Потом емкости для монет и телефона. Потом поддеваем отверткой консоль со стороны подлокотника. Она достаточно легко снимается. Далее ее разбираем. Пластиковый блок разбираем и проклеиваем то, что скрипит (лучше все части твердого пластика, которые соприкасаются друг с другом) той же не заменимой изолентой. Антискрип брать для мелких деталей и плотных соединений не советую. Он сильно толстый.
Багажник.
Тут стильно громыхает задняя крышка. Можно просто постучать и сразу станет ясно. Снимаем крышку. Там куча пистонов. По моему все они при тряске и гремят. Лечится проклейкой все панели изнутри шумкой (спленом). Работы на часа полтора. Сплен вырезается по форме легко.
Спинки кресел задних пассажиров. Это обычная обитая с внешней стороны фанера. Если ее снять обнаружим медные кольца на которых держится обшивка кресел. Тоже гремят. Берем все тот же 5мм сплен. Клеим куском на кольца. Потом сверху ставим назад фанеру.
Еще разбирал бордачок. Проклеил что скрипело изолентой и собрал.
Двери. Тут сделал шумку. Делал сам. В принципе сложного ничего нет. Звук спереди стал лучше. Обшивки задних дверей шумели ощутимо. Стали намного тише.
Днище не трогал пока.

Иногда есть скрип со стороны пассажира. Пока не выловил. Может кто сталкивался? Похож на скрип металла об металл. Разбирал сиденье - там реально не чему скрипеть. Смазал на всякий случай пружины в спинке. Звук все равно есть . Хз что это. Пока не знаю.

Приюорку снимал и разбирал. Снимается мин за десять. Внутри проклеил соприкасающиеся части кусками изоленты. Перестала пощелкивать.
LexaTim, havock, region032, tohatoha123, besson1971
31.10.2013, 0:00 Монохромный дисплей.
У меyя мур 2006 Европа. Достал желтый экран. Решил тоже перейти на нексус. Установил планшет. Стал как родной.
Прошил CyanogenMod (это не сложно). Поставил патч от Тимура. + патч автовключения.
В качестве питания пока взял автомобильный зарядник. Написано, что ток до 2а. В реали не заряжает нихрена. Так, что заказл ту приблуду с ебея. Она реально работает?
http://www.ebay.com/itm/5V-USB-Output-Conv...ME:L:OU:US:3160

Работает так: При включении зажигания просыпается планшет. При отключении - уходит в слип. Это фича прошивки CyanogenMod + Тимур. Тут ничего мудрить не надо.
С прошивкой CyanogenMod работает USB Host и есть настройка быстрой зарядки.
Батарея: за 12 часов разряжается на 4-5% в слип режиме, так что выключать планшет на ночь не вижу смысла.
Есть проблема: при автовключении (если до этого просто вырубить планшет) у меня планшет загружается, потом повисает, снова перегружается. Может пару раз так.
Потом загружается, но отрубается USB, даже не заряжается. Решается отключением включением режима в USB Host в настройках (пол дня убил, пока понял как полечить).
Писал сюда http://pccar.ru/showthread.php?t=18305
Пишут нехрен повторно вопросы задавть. Там 200 сраниц. Понять где что сложно. (Прочитал пока 60)

Т.к. это все затевалось ради бортового компьютера, то купил ELM-327 BT Mini v 1.5
http://elm327.net.ua/products/mini-elm327-bluetooth/
Установил (купил) HOBDRIVE.
При отключении зажигания, планшет уходит в слип, но HOBDRIVE пытается коннектиться по блютуз, хотя он отключен. Написал разработчику на форуме. Сказал будет фиксить.
В таком режиме хобдрайв сажает батарею, притом заметно. Более того, он виснет, при включении зажиганию (включается блютуз), если рядом есть ELM. Если ELM нет, тогда не виснет. Тоже отписал разработчику.
Сделал через Tasker запуск HOBDRIVE с задержкой.
Снять хобдрайв из задач не просто, т.к. это приложение с сервисом. Т.е. kill в Tasker и в AtomateIt не закрывают приложение полностью. Закрывается только окно, а сам хобдрайв висит в панели уведомлений и упорно коннектиться на отрубленный блутуз smile.gif
Решение: в Tasker запускаем команду shell:
am force-stop hobdrive.android
Эта операция требует root. Хотя можно и так попробовать.

В общем бортовой комп появился.
Есть решение как добавить на экран бортовика текущее время. Если надо - отпишу как.
Нет температуры за бортом sad.gif(( Может кто-то знает пиды датчиков. В хобдрайве можно в конфигах свои датчики делать.

Расход!!!!! Это самая проблема.
Кто какой метод использует?
У меня MAF показывает раза в 2 ниже реального.
MAP - такого датчика нет. Его показания не снимаются. Возможно неверный Пид.
Датчик форсунки. На сайте и справке:
В случае Тойот и доступности параметра импульса форсунки, используется метод Injector Sensor.
Нужны параметры количества цилиндров и производительности форсунки.

У нас это датчик работает!!! Выдает результаты похожие на реальные. Пока еще не все проверил. Но расход близок к тому, что есть. Пока мне кажется, что немного ниже.
Считается, что это самый точный вариант (опять же по справке хобдрайва, т.к. им пользуются тойоты и он предпочтительнее остальных).
Производительность форсунки пока дефолтная. Может кто подскажет какая у нас?
Примечательно, что у меня ГБО и при езде на газу форсунки работают другие. Но датчик дает показания. Хз откуда.

Кто пользуется хобдрайвом, поделитесь опытом. Кто как меряет и как калибровал расход?

Интересна прога Torque. Но она коннектится, но ни один датчик не считывает. Как ее завести я пока не знаю. Вроде как там пиды не того формата. Пару байт не хватает в номере.

В общем - доволен. Звук не выводил. Музыка и радио играет через головное устройство Redpower 8901.
Думаю, что делать с кнопками под дисплеем. Если они резистивные (может кто знает?), то можно через Arduino подключить к планшету через USB как клаву.
Только вот я клаву подключал к планшету. Но та красивая оболочка с Ниссаном по центру на нее никак не риагирует. Но можно через таскер задать, к примеру, открытие
Хобдрайва при нажатии на Econ или Maint. Но тоже не совсем то. Хотелось бы джостиком переключаться между экранами хобдрайва или по кнопкам в оболочке.

В планах: поставить WIFI-3G роутер, чтобы был инет во всей машине и в планшете. Таким образом можно получить температуру за бортом через инет и вывести виджетом (приблизительно, конечно, но лучше чем ничего).

Порадовал яндекс навигатор. С пробками вообще песня. Экран большой. Удобно.
При ярком солнце езжу в очках с подавлением бликов. Так, вот в таких очках экрана почти не видно. Процентов на 20 только. У меня стоит темная тема. Может светлая и решит проблему.
Gorohovich

Рейтинг@Mail.ru
Текстовая версия
Сейчас: 19.9.2018, 6:30
Design by: IPB Skins & Web Hosting