Перейти к содержанию
vovexe

Чтение ошибок вариатора через ELM327

Рекомендуемые сообщения

Знаешь Шостик, ты портишь себе имидж неплохо соображающего специалиста тем что пытаешься критиковать нормальные решения стараясь найти негатив там где его нет. Ведь до исправлений своего коментария ты ж написал почти нормально, но нет перечитал видно и решил что, как то мало негатива и что надо бы  поумничать как всегда.  Посмотри под капот у себя, уверен найдётся "НЭ - надёжность" и не одна.    

А там где критикуешь: 1. Шланг мог быть не обжат и хомут сдвинут потому что работа не завершена, не подумал об этом? А другого фото возможно просто не было. 2. Фторопласту шарового крана от горячего масла ничего не будет! Про тор резиновый не могу утверждать что он МБС, но если в первый год не потёк у хозяина то уже и не потечет какой то разумный период,  да и переключаться по идее он будет только пару раз в год и то на холодную. 3. Пакля если соединение на краске это вообще эталон герметичности, хер ты там протечку в этом месте организуешь даже если захочешь.

Ещё раз: Это не моё исполнение и если захочешь пообщаться и будет что сказать, то хозяин имеет ник на драйве2 - "Magickk", он это не скрывает и выкладывал там сие изделие. Но повторюсь, даже не видя конструктив в живую я уверен что оно РАБОТОСПОСОБЕН а от малого количества деталей ЭТО должно быть и надежным!  

Всех благ, и извинения что не удержался и погадил в чужой профильной ветке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 25.05.2023 в 21:50, Shostik сказал:

выше обороты - выше нагрузка - больше спалили топлива - больше мощности пришло на маховик - больше мощности перемешал внутри себя бублик. 
 

через кран точно нет. 
термостат акпп найти нормальный нет проблем, а кран вы откуда будете брать? от унитаза?  а выдержит ли он и его уплотнения такие перепады температур? а если забыли открыть/закрыть? 
Блин, это же 21 век и не москвич и не жигули... полно штатных решений :)
как раз таки по показаниям cvtz50 я после первой же зимы влепил термостат и теперь не нарадуюсь - зимой температура приходит в номинал, а летом никаких проблем с перегревом (опять же, по показаниям cvtz50 простое снятие защиты картера опустило температуру вариатора минимум на 5гр)
прошло 4 года, всё ок

Давайте не будем спорить. Кто хочет как "в 21 веке" сделает термостат. Для себя, после кучи заклинивших термостатов за мой стаж я бы предпочел кран. Я посмотрел вам уже показали фото с примером такой установки, по этому не буду отвечать с унитаза ли я возьму данный кран, но впредь предлагаю такое общение здесь не вести и немного уважать собеседников. Данное фото сделал человек у которого есть так же как у вас положительный опыт эксплуатации своего технического решения.

Вы задали вопросы типа прослужит ли это, сможет ли. И сами не зная на них ответ почему-то утверждаете что нет. Есть люди, которые так делают и многие годы у них все работает, а есть вклинившие термостаты. Но это не исключает возможности их использования.

Лично я не буду ставить ни то ни это в ближайшем будущем.

Как показал опыт моей эксплуатации мне это не нужно.

Для таскания прицепа у меня есть более приспособленный для этого автомобиль со старой доброй АКПП 5, а для просто поездок в горы и на море система охлаждения Мурано не плохо справляется со своими задачами при условии включенного климат-контроля.

Всем добра и ни гвоздя ни жезла!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 25.05.2023 в 10:27, Shostik сказал:

1) что были за задиры и как их устраняли? 
2) по температурам уже норм
3) у меня на Т31 штатно радиатор вариатора стоит в бампере, пакет из трех радиаторов отлично продувается вентиляторами. 
при этом, после снятия защиты картера, температура вариатора уходит за 90 только  в очень жестких пробках в жару - то есть ровно тогда, когда и так хочется включить кондей в чёрной машине
 

По задирам точно не помню, вроде про какие-то тефлоновые кольца говорили. Я не особо понял и не запомнил. Главное, что исправили.

Защиту картера снял, максимально температура поднималась до 103 градусов. Возможно, градуса 4 сэкономил за счёт снятия защиты.

Возможно - потому что интенсивность движения была другая - поменьше пробок и ближе к вечеру, но в общем также часа четыре по Москве откатал.

В 25.05.2023 в 11:02, Ворон Кутха сказал:

То что у вас греется до 104 масло ДВС только подтверждает перегрев из-за защиты 

После снятия защиты масло было максимум 102 градуса. Динамика есть, но небольшая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

летняя температура масла двс вокруг 100гр - абсолютная норма, масло должно прогреваться до 100+ для выпаривания влаги (особенно это актуально зимой). 
по вариатору да, лучше всего сравнивать в одинаковых условиях. 
и проверять не только в пробках, но и на трассовых скоростях
но даже пяток градусов в пробках "на халяву" скинуть - уже хорошо. 

Изменено пользователем Shostik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 часов назад, Alexxandr сказал:

...Защиту картера снял, максимально температура поднималась до 103 градусов. Возможно, градуса 4 сэкономил за счёт снятия защиты....

После снятия защиты масло было максимум 102 градуса. Динамика есть, но небольшая.

О чем и был разговор. Не знаю жидкость вариатора 102 или 103, но так обычно и происходит при снятии - установке защиты 5 градусов - это норма у всех.

Но все равно это с крутящимся вентилятором много на мой взгляд. Просто из моего опыта с кондиционером жидкость вариатора не греется больше 90 градусов. А с учётом того что у меня за бортом обычно очень жарко....

Давайте вместе думать что у вас может её (жидкость CVT) греть. 5 градусов уже скинули - уже отлично.

Если рассуждать дальше я бы задал себе 3 вопроса.

1. Когда я менял охлаждающую жидкость и чистил систему охлаждения?;

2. Крутятся ли вентиляторы при включении кондиционирования воздуха (не вклинило ли какой-нибудь из них)?

3. Какая жидкость залита в коробке?

Здесь хочу уточнить, что вопрос не в чистоте этой самой жидкости, потому что по умолчанию говорим о чистой и недавно замененной жидкости вариатора, а в большей степени к химико-физическим свойствам жидкостей CVT. На разных маслах температура будет вести себя по разному (примерно можно говорить о разнице 3-8 градусов)

Кстати ещё один вопрос #4

А сетки в решетке у вас случайно нет???

Здесь уже можно градусов 10 поймать.

 

Изменено пользователем Ворон Кутха

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 25.05.2023 в 10:47, pvm.ekb сказал:

Повышенные обороты способствуют более быстрой циркуляции охлаждающей жидкости. В момент перегрева обороты ХХ растут до 1000 без всякого вмешательства извне что бы снизить температуру ДВС.

Как это объясните? :)

 

Я бы сказал, что включаются вентиляторы, отсюда и рост оборотов ХХ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 часов назад, Ворон Кутха сказал:

О чем и был разговор. Не знаю жидкость вариатора 102 или 103, но так обычно и происходит при снятии - установке защиты 5 градусов - это норма у всех.

Но все равно это с крутящимся вентилятором много на мой взгляд. Просто из моего опыта с кондиционером жидкость вариатора не греется больше 90 градусов. А с учётом того что у меня за бортом обычно очень жарко....

Давайте вместе думать что у вас может её (жидкость CVT) греть. 5 градусов уже скинули - уже отлично.

Если рассуждать дальше я бы задал себе 3 вопроса.

1. Когда я менял охлаждающую жидкость и чистил систему охлаждения?;

2. Крутятся ли вентиляторы при включении кондиционирования воздуха (не вклинило ли какой-нибудь из них)?

3. Какая жидкость залита в коробке?

Здесь хочу уточнить, что вопрос не в чистоте этой самой жидкости, потому что по умолчанию говорим о чистой и недавно замененной жидкости вариатора, а в большей степени к химико-физическим свойствам жидкостей CVT. На разных маслах температура будет вести себя по разному (примерно можно говорить о разнице 3-8 градусов)

Кстати ещё один вопрос #4

А сетки в решетке у вас случайно нет???

Здесь уже можно градусов 10 поймать.

 

Если я не ошибаюсь, у Вас вариатор без переборки, думаю поэтому Вы и видите потолок в 90 градусов. У меня же он после переборки и именно этот момент вызывает наибольшие опасения как причина перегрева.

По вопросам:

1. Жидкость менял лет пять назад, радиатор промывал только спереди. Никогда его не снимал и не промывал изнутри.

2. Вентиляторы крутятся оба, при 100 градусах антифриза включается какая-то очередная скорость и температура антифриза довольно быстро падает до 90 градусов. Расширенный тест на все скорости вентиляторов не проводил. Но по факту - система охлаждения работает.

3. Жидкость залита NS-2 со слов сервисмена. Реально - х/з. Могли и сэкономить.

4. Сетку хотел поставить, чтобы не заминался радиатор кондиционера, но почитав про ухудшение обдува радиаторов отказался от этой идеи. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 минут назад, Alexxandr сказал:

Если я не ошибаюсь, у Вас вариатор без переборки, думаю поэтому Вы и видите потолок в 90 градусов. У меня же он после переборки и именно этот момент вызывает наибольшие опасения как причина перегрева.

По вопросам:

1. Жидкость менял лет пять назад, радиатор промывал только спереди. Никогда его не снимал и не промывал изнутри.

2. Вентиляторы крутятся оба, при 100 градусах антифриза включается какая-то очередная скорость и температура антифриза довольно быстро падает до 90 градусов. Расширенный тест на все скорости вентиляторов не проводил. Но по факту - система охлаждения работает.

3. Жидкость залита NS-2 со слов сервисмена. Реально - х/з. Могли и сэкономить.

4. Сетку хотел поставить, чтобы не заминался радиатор кондиционера, но почитав про ухудшение обдува радиаторов отказался от этой идеи. 

 

Ну если считаете пункты 234 все в норме, то надо разбираться мне кажется тогда с пунктом 1. Раз в 5 лет точно стОит помыть радиатор со снятием, даже если все нормально, просто для профилактики. Жидкость 5 лет, это около 100К наверное. Если лили что-то простое, то стоит уже менять и заливать что-то японское или кулстрим.

По поводу переборки вашего варика, если есть вопросы и сомнения, то нужно уточнять у тех кто делал, если точно уверены что там напартачили делайте экспертизу в конце концов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да, радиаторы нужно мыть с разборкой. Снаружи может казаться красиво, а на основном радиаторе вполне может быть шуба. Причем, даже если подлезть сверху на неразобранной машине и посветить фонариком - может казаться тоже, что всё ок. 


по сетке - из опыта многолетних наблюдений, ухудшение обдува из-за сетки намного сильнее, чем ухудшение охлаждения из-за замятого оребрения в нижней части конденсатора. к тому же "под раздачу" от перегрева попадает каждый находящийся под капотом агрегат, а не только мотор с коробкой

Изменено пользователем Shostik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, можно спросить на счёт программы CVTz50, скачал демо версию чтобы проверить работу, купил адаптер (какой нужно), но при работе приложение пишет, что адаптер найден, а потом выдает запись что не может ничего найти так как адаптер может быть неофициальным или бракованным, хотя изначально было подключение к нему..Стоит ли покупать другой адаптер или просто программа имеет какой-то глюк?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 01.06.2023 в 19:51, Давыд сказал:

Здравствуйте, можно спросить на счёт программы CVTz50, скачал демо версию чтобы проверить работу, купил адаптер (какой нужно), но при работе приложение пишет, что адаптер найден, а потом выдает запись что не может ничего найти так как адаптер может быть неофициальным или бракованным, хотя изначально было подключение к нему..Стоит ли покупать другой адаптер или просто программа имеет какой-то глюк?

 

Прочтите.    

Может поможет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 07.06.2023 в 16:19, pvm.ekb сказал:

Может поможет.

Я вот тут получил сообщение про китайскую  ELM'ку, не самую дешёвую, которой пользовался больше месяца.     

20230619_140156.thumb.jpg.b792ef511b226a2db63836759756e3d4.jpg

Хорошо, что есть другая, наверняка тоже китайская, но купил её у одного из разработчиков приложений для диагностики.    

Надеюсь, что хотя бы эта, другая, будет без каких либо проблем ))

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет. Поменял телефон. Теперь не могу наладить связь с ЕЛМ. Просит ключ. Может он когда то и был но прошло много времени с приобретением программы. Подскажите пожалуйста что делать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
33 минуты назад, череп сказал:

Всем привет. Поменял телефон. Теперь не могу наладить связь с ЕЛМ. Просит ключ. Может он когда то и был но прошло много времени с приобретением программы. Подскажите пожалуйста что делать

У меня есть ключ, привязанный к телефону, который сдох практически в первый день установки проги на него.    

На другой смарт он уже не действителен, ибо привязан к тому, который сдох.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, pvm.ekb сказал:

Я вот тут получил сообщение про китайскую  ELM'ку, не самую дешёвую, которой пользовался больше месяца.     

Адаптер больше не отвечает на некоторые или случайные команды. Бывает, адаптеры выходят из строя постепенно. Например от повышенного напряжения. Кстати, это на этой машине cvtz50 красила напряжение красным? Дело было в калибровке эльма или нет?

8 часов назад, череп сказал:

Всем привет. Поменял телефон. Теперь не могу наладить связь с ЕЛМ. Просит ключ. Может он когда то и был но прошло много времени с приобретением программы. Подскажите пожалуйста что делать

Если ключ требует эльм при спаривании - там один из стандартных паролей 1234 или 0000. Если ключ требует программа установленная давно через гугл плей - надо восстановить сервисы гугл плей по инструкции https://cvtz50.info/5/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, vovexe сказал:

Адаптер больше не отвечает на некоторые или случайные команды. Бывает, адаптеры выходят из строя постепенно. Например от повышенного напряжения. Кстати, это на этой машине cvtz50 красила напряжение красным? Дело было в калибровке эльма или нет?

Да. Но там какая то странность.

Адаптер откалибровал, но всё-равно в момент запуска напряжение на диагностическом разъёме кратковременно, в моменте, подскакивает до 15в и краснеет. Перезапускаю прогу, в течение  поездки напряжение кратковременно, в моменте, падает ниже 13в (до 12.9) и желтеет.   

Получается, что разнос напряжений за время одной поездки от 12.9 до 15 в.

Думаю, что виной кратковременного роста является ДХО, которое подключено совместно с  реле бензонасоса и в момент запуска даёт доп.нагрузку..

А вот что является причиной кратковременных падений понять не могу.Отключил пока отслеживание напряжения сети.   

И "умную зарядку" - отключил. Теперь, ни падений, ни взлетов просто не замечаю ввиду их мимолётности, то что вижу постоянно это ок. 14,5 в.

И ещё.  

Аккумулятор у меня с утра, на холодную, выдает 12,3 -12,4в.

Плотность понижена. Возможно и это сказывается.

Поездки короткие, в условиях городского трафика.

На зиму поставлю другой, тогда и посмотрю что будет с напряжением.

 

Изменено пользователем pvm.ekb
upd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а на протяжении поездки при ВКЛЮЧЕННОЙ умной зарядке, какой максимум напряжения видели?  зимой особенно

отключать умную зарядку = в разы быстрее убивать акб. 
Зимой, после старта, и тп - она повышает напряжение, чтобы зарядить акб быстрее
Летом, в жару и тп - понижает напряжение, чтобы не допустить перезаряда, "кипения" электролита и осыпания свинца с пластин как результат выделения газов

Изменено пользователем Shostik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
35 минут назад, Shostik сказал:

а на протяжении поездки при ВКЛЮЧЕННОЙ умной зарядке, какой максимум напряжения видели?  зимой особенно

Не помню, по моему 13,25 в.   

Но если хотите, могу завтра записать видео с включённой умной зарядкой, минут на 40, мне не сложно, просто кнопку нажать и она будет включена.

35 минут назад, Shostik сказал:

отключать умную зарядку = в разы быстрее убивать акб. 
Зимой, после старта, и тп - она повышает напряжение, чтобы зарядить акб быстрее
Летом, в жару и тп - понижает напряжение, чтобы не допустить перезаряда, "кипения" электролита и осыпания свинца с пластин как результат выделения газов

Круто.   

Моему аккумулятору  5 лет, зимой он все-равно уже не тянет Вебасто, вот и оценим вероятность данной теории.

Изменено пользователем pvm.ekb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
19 часов назад, Shostik сказал:

отключать умную зарядку = в разы быстрее убивать акб. 

pvm.ekb, не слушайте этого умника, он тут много чего нагородил.)

Все как раз наоборот. "Умная" в простонародье и интеллектуальная по правильному только в угоду эфемерной экономии топлива. Постоянный недозаряд АКБ как раз и гробмт ее раньше срока, поверьте моему 30-му опыту аккумуляторщика. Такие проблемы не только у мура, но и у всех авто с нею - Форды, Тойоты, ХундаиКиа, Фолькс-группа. Она банально, а не интеллектуально снижает напряжение заряда, типа менее нагружая генератор, тем самым мотор, отсюда пресловутая экономия , кот.выражается 0,0..%) А поскольку современные кальциевые АКБ и так при 14-14,5в заряжаются на 80%, то посудите сами, что там будет с зарядом при 12,9-13,2в. При таком напряжении даже агм-упсы не работают в буфере, где 13,6в.

И реле-регулятора в обычном понимании, как на Вазе ест-но уже нет, эти занимается IPDM (intelligent power distribution module). Он был и на предыдущих моделях Ниссана, но без системы "умной " зарядки, н-р, на том же муре з50. И от этого АКБ на этих мурах не мерли в разы быстрее, как утверждает этот ....вышеупомянутый)

Судя по фото , у Вас Варта (или Бош, что тоже самое) 563 400 061, нормально она под Вебасто для 5лет поработала.

Изменено пользователем krufel

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, krufel сказал:

И реле-регулятора в обычном понимании, как на Вазе ест-но уже нет, эти занимается IPDM (intelligent power distribution module). Он был и на предыдущих моделях Ниссана, но без системы "умной " зарядки, н-р, на том же муре з50.

Вот про реле-регулятора любопытно. Как нет?    

По любому напряжение  падает ближе к часу поездки. Конечно не так как с умной зарядкой, но все-таки.

Получается, что после того как аккумулятор возьмет всё что может от генератора, реле регулирует ток заряда, ну и соответственно - напряжение.   

Я в двух приложениях это отслеживал, оба не врут, в том числе и CVTz50 )

Если в другом приложении PID'ы не врут, то это видно и по току зарядки, и по нагрузке на аккумулятор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Реле-регулятор" естественно есть, но не в том понимании, когда оно представлялось обычной коробочкой. Управляющий сигнал на генератор, изменяющий его выходное напряжение,  идёт от этого блока, кот. я упоминал. Отключение провода "умной" зарядки не есть отключение сигнала управления им вообще.  Напряжение регулируется "нормальным" образом, как и в предыдущих Мурано, в кот. нет умной логики, т.е. полного отключения заряда. По сути вы как бы обрубаете только управляющий сигнал в lpdm, идущий от менеджера тока, расположенного на минусовой клемме, кот. и контролирует степень зарядки акб. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спс.   

А то я уже с месяц голову ломаю за это напряжение.20230622_173840.thumb.jpg.ea89c7f3e7ccf1e1528dbd26b64e194e.jpg

Во всем остальном после установки доп.радиатора  идеально, а эти скачки напряжения, пусть и кратковременные,но  непонятно чем обусловленные, напрягают.    

Дважды аккумулятор снимал и заряжал.   

Дома, после зарядки - 12,8 в.   

На утро, под капотом - 12,3.   

Утечек - нет.    

Вобщем, "забил" пока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, pvm.ekb сказал:

эти скачки напряжения

Были до отключения провода?

И на фото 14,3-13,8 до или после? И это нормальный диапазон напряжения. Вот 13,6 и менее это уже ахтунг, авто едет не на генераторе, а на АКБ.

7 минут назад, pvm.ekb сказал:

после зарядки - 12,8 в

12,8 это после отстоя или сразу после снятия с зу?

Если первое, то какой временной промежуток он занимал - ночь?

В любом случае это не полная зарядка, дБ 13 с отстоем в ночь после снятия клемм.

Хотя для пятилетней АКБ в целом норм.

10 минут назад, pvm.ekb сказал:

На утро, под капотом - 12,3.

С подключенным к электросети клеммами? И сразу замеряли без ухода авто в сон и какой ток покоя(утечки) после засыпания авто ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 минут назад, krufel сказал:

Были до отключения провода?

Да, были. 

14 минут назад, krufel сказал:

И на фото 14,3-13,8 до или после? 

После. Это сегодня. До отключения провода было ~на 1 в меньше.

12.8 в - сразу после снятия с зу.                      Не знал, что надо выдерживать ночь, относил сразу под капот. Спасибо, учту.

23 минуты назад, krufel сказал:

С подключенным к электросети клеммами? И сразу замеряли без ухода авто в сон и какой ток покоя(утечки) после засыпания авто?

Да, с подключенными. Утром, перед поездкой на работу проверял. Стал смотреть потому что приложение видеорегистратора показало, что напряжение на аккумуляторе - 12.4в. Решил проверить на клеммах.

Ток не проверял в тот момент. Проверял позже, но не помню что бы там что то было вообще, колебались какие то сотые доли.

Завтра, в пятницу, вечером возьму другой аккумулятор, стоит в кладовке, поставлю на зарядку так как Вы говорите, а в субботу вечером поставлю в машину.    

Самому любопытно что будет )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 22.06.2023 в 13:05, krufel сказал:

pvm.ekb, не слушайте этого умника, он тут много чего нагородил.)

Все как раз наоборот. "Умная" в простонародье и интеллектуальная по правильному только в угоду эфемерной экономии топлива. Постоянный недозаряд АКБ как раз и гробмт ее раньше срока, поверьте моему 30-му опыту аккумуляторщика. Такие проблемы не только у мура, но и у всех авто с нею - Форды, Тойоты, ХундаиКиа, Фолькс-группа. Она банально, а не интеллектуально снижает напряжение заряда, типа менее нагружая генератор, тем самым мотор, отсюда пресловутая экономия , кот.выражается 0,0..%) А поскольку современные кальциевые АКБ и так при 14-14,5в заряжаются на 80%, то посудите сами, что там будет с зарядом при 12,9-13,2в. При таком напряжении даже агм-упсы не работают в буфере, где 13,6в.

 

а теперь включим мозг и выполним простейшее действие - снимем графики напряжения на машине с умной зарядкой. 
Прошу прощения у автора темы за использование "альтернативных" елм приложений, но ниссана с умной зарядкой под рукой нет, для демонстрации работы системы. 
Итак, голые факты. 
сразу после запуска зимой

после повторного запуска в течение дня - акб уже был подзаряжен, поэтому восполняются только затраты на стартер
заряженный акб - буферный режим с рекуперацией в моменты торможения двигателем

более наглядно рекуперация при длительном томрожении двигателем

Ну что, достаточно наглядные ФАКТЫ?

Что мы видим? В зависимости от степени заряженности акб и различных внешних условий, напряжение зарядки может быть как повышенным, так и пониженным.   
Банально выглядит или интеллектуально? ;)

Ещё раз, чтобы дошло. Интеллектуальная зарядка может не только понижать напряжение, но и ПОВЫШАТЬ тоже. 
Но "аккумуляторщикам с 30летним стажем" лень напрячь извилину и изучить, какие же именно параметры измеряет датчик на минусовой клемме, и как на самом деле работают алгоритмы интеллектуальной зарядки. Гораздо проще подхватить гаражные байки про экологов - очень удобно, не нужно думать. 
Кстати, графики сняты с машины 2017 г.в., сейчас на дворе 2023 - спустя 6 лет никаких претензий к состоянию родного акб нет.  при этом акб на машине не подзаряжался дополнительно НИ РАЗУ. Машина просто ездит с пробегами около 10-12 ткм в год. 

я уже молчу про то, что так называемый аккумуляторщик внезапно решил, что кальциевому акб недостаточно 14.4в для полной зарядки (хотя кальций используется всего лишь как легирующий элемент пластин и не входит в состав самой намазки). кальций никак не меняет химию процесса :)
Тип химической реакции никак не изменился за 150 лет с момента изобретения свинцово-кислотного аккумулятора. 
Замена сурьмы на кальций в составе КАРКАСА пластин (а не намазки!) позволила всего лишь избежать электролиза при напряжении 14,4в который а) приводит к уходу воды из электролита и б) приводит к осыпанию мягкой и рыхлой активной массы - просто пузырьками газов

В качестве бонусного развивающего задания могу порекомендовать "аккумуляторщику" задуматься, почему для работы в буферном режиме напряжение предписывается 13,6 - 13,8 вольт. Это также поможет вам понять, почему контролируемое снижение напряжения интеллектуальной зарядкой - это ХОРОШО. 


правильный заряд до 14,4 вольт позволит батарее отдать всю её ёмкость - это легко проверяется на любой новой батарее уровня "не говно". 

 

Изменено пользователем Shostik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×