Избирательная прожорливость

[Turistov 0]

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Владею автомобилем полгода. Знаю, что тему расхода поднимали много раз, читал, видел. Однако мой случай в некотором роде, как мне кажется, особенный. И особенность его вот в чём:

1. Расход бензина (95-го)по трассе - 10л/100км

2. Расход бензина (95-го)по городу - 27л/100км

3. Диагностических ошибок нет

4. Местный сервис (НИССАН-КЛУБ Екатеринбург) крутил-вертел машину - ничего не нашёл, но факт перерасхода подтвердил заметив потемневший налёт на свечах.

5. Расход наблюдаю по Мультитрониксу, который выдаёт точные данные (многократно проверял). Кроме того, он регулярно мне сообщает, что "превышено время впрыска, перерасход топлива -" а далее цифра от 9 до 80%. С каким исходным значением он сравнивает я не знаю, но стоит он на авто с самого начала и вот уже 75 тыс. км.

 

Проблема - я не знаю на что грешить и как лечить. Сервисы не спешат разбираться. Частично сгладил проблему установкой газового оборудования, но это снизило расход рублей, но не литров.

 

Посоветуйте на что обратить внимание и как справиться с недугом.

Заранее благодарен за содержательные ответы.

[LexaTim 0]

Проверяй форсунки(походу льют конкретно),ну и кислородники с датчиком MAF .

[dynapak 0]

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Владею автомобилем полгода. Знаю, что тему расхода поднимали много раз, читал, видел. Однако мой случай в некотором роде, как мне кажется, особенный. И особенность его вот в чём:

1. Расход бензина (95-го)по трассе - 10л/100км

2. Расход бензина (95-го)по городу - 27л/100км

3. Диагностических ошибок нет

4. Местный сервис (НИССАН-КЛУБ Екатеринбург) крутил-вертел машину - ничего не нашёл, но факт перерасхода подтвердил заметив потемневший налёт на свечах.

5. Расход наблюдаю по Мультитрониксу, который выдаёт точные данные (многократно проверял). Кроме того, он регулярно мне сообщает, что "превышено время впрыска, перерасход топлива -" а далее цифра от 9 до 80%. С каким исходным значением он сравнивает я не знаю, но стоит он на авто с самого начала и вот уже 75 тыс. км.

 

Проблема - я не знаю на что грешить и как лечить. Сервисы не спешат разбираться. Частично сгладил проблему установкой газового оборудования, но это снизило расход рублей, но не литров.

 

Посоветуйте на что обратить внимание и как справиться с недугом.

Заранее благодарен за содержательные ответы.

замечаю такую же ситуацию ошибок тоже нет грешу на то что тебе и предложили ,хочу для начала поменять датчик расхода воздуха, скорей всего он.

Если чего нароешь поделись тоже интересно

[gotsman 0]

Попробуй маф почистить - https://www.drive2.ru/l/6988547/ мне помогло, расход по трассе и по городу снизился на литр.

[мурано03 0]

такая же ерунда по трассе 10-11 по городу 20-25 езжу не очень быстро напрягает такой расход, катализаторы выбиты, обманки стоят, новые лямбды ,ошибок нет, про форсунки тож задумался но как проверить,датчик маф в первую очередь поменял результат тот же.

[dynapak 0]

такая же ерунда по трассе 10-11 по городу 20-25 езжу не очень быстро напрягает такой расход, катализаторы выбиты, обманки стоят, новые лямбды ,ошибок нет, про форсунки тож задумался но как проверить,датчик маф в первую очередь поменял результат тот же.

а датчик новый ставил?

[мурано03 0]

а датчик новый ставил?

да датчик новый был и с другой машины подкидывал тож самое что то здесь другое

[Vadim033 0]

да датчик новый был и с другой машины подкидывал тож самое что то здесь другое

Холода..

[dynapak 0]

вот что говорит интернет

🔧 Датчики на наших авто, назначение и принцип работы.

 

🔎 ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ): назначение датчика. Принцип действия.

 

Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. Информация датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды. Чувствительный элемент датчика построен на принципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной. Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха.

Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока.

С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления.

 

Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:

1. Растворяют компаунд.

2. При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнуть\треснуть".

3. Растворяют "маску" на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.

 

Не надо:

- лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами

- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.

- Большинство растворителей остаКарбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".

- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.

 

В общем, что остаётся?

WD-40. Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о) Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.

 

🔎 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДПДЗ)

 

Датчик положения дроссельной заслонки установлен сбоку на дроссельном блоке на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали "газа". Основной враг датчика положения дроссельной заслонки - мойщики двигателей. Срок службы

датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках.

 

🔎 ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

 

Датчик детонации установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-им цилиндрами. Существуют два типа датчика детонации – резонансный ( бочонок ) и широкополосный ( таблетка ). Датчик детонации разных типов не взаимозаменяемы. Датчик детонации - это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация - более позднее зажигание. Отказ или обрыв датчика детонации проявляются в "тупости" мотора и повышенному расходу топлива.

Он представляет собой пустотелый шестигранный корпус с резьбовым выступом для вкручивания в ДВС. Внутри корпуса обычным винтиком прикручивается двухслойный пьезоэлемент, который и вырабатывает ЭДС при воздействии на него колебаний звуковой частоты через корпус датчика. Эти колебания с помощью пьезоэлемента преобразуются в аудиосигнал.

Таким образом, с помощью ДД блок EFI "слышит", что происходит в двигателе во время его работы. То есть, это своеобразный микрофон, а точнее, пьезокерамический звукосниматель (как на проигрывателях виниловых пластинок).

Корпус по край залит специальным компаундом, по ощущению напоминающий хрупкую крошащуюся искусственную резину. Этот компаунд (на форуме его называют "смолой") не только защищает пьезоэлемент от воздействия окружающей среды, но еще и создаёт специфическую АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) сигнала, так как спектр ДД должен лежать в области 1400-6000Гц с центральной частотой в районе 2700Гц (примерная частота детонации).

Если появляются детонационные процессы, то блок EFI автоматически изменяет угол опережения зажигания (УОЗ) до тех пор, пока детонационные процессы не сведутся к минимуму или вообще не ликвидируются. Таким образом, ДД является неотъемлемой частью цепей коррекции формирования и наиболее эффективного сжигания топливной смеси. Выход из строя ДД сопровождается появлением ошибки самодиагностики, детационными процессами в ДВС (при этом характерным так называемым "звоном пальцев"), худшей тягой, повышенным расходом топлива.

 

🔎 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

 

Давление масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла.

 

Датчик давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном снижении давления масла отключает двигатель.

 

На современных двигателях устанавливается датчик контроля уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла.

 

🔎 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДОЖ)

 

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта . Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости - чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. - 177 Ом, 25 гр. - 2796 Ом, 0 гр. - 9420 Ом, - 20 гр. - 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности - нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов . Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости - включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора, повышенный расход топлива.

 

🔎 ДАТЧИК КИСЛОРОДА

 

Датчик кислорода(лямбда зонд) установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода- определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород - бедная топливная смесь, нет кислорода - богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.

 

🔎 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ)

 

Датчик положения коленвала предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. Датчик положения коленвала установлен около шкива коленвала и считывает сигналы по рискам. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. Конструктивно датчик положения коленвала представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. Датчик положения коленвала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика - остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 - 5000 об/ми.

 

🔎 ДАТЧИК ФАЗ (распредвала ДКВ)

 

Устанавливается только на 16 - ти клапанном двигателе. Информация используется для организации впрыска топлива в конкретный цилиндр. Отказ датчика переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к резкому обогащению топливной смеси.

Датчик фаз устанавливается на двигателе в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра.

 

🔎 РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (РХХ)(распредвала ДКВ)

 

является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя. РХХ представляет из себя шаговый электро-двигатель с подпружиненной конусной иглой. Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для

его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в

соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ,таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки (см. Фото-2 и Фото-3).

 

На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель.

Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и крепится к нему двумя винтами. К сожалению, на некоторых автомобилях головки этих крепежных винтов могут быть рассверлены или винты посажены на лак, что может значительно усложнить демонтаж РХХ для его замены или прочистки воздушного канала. В таких случаях редко удается обойтись без демонтажа всего корпуса дроссельной заслонки. РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается. Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа "CHECK ENGINE". К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:

неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,

самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,

остановка работы двигателя при выключении передачи,

отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,

снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).

 

Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании отключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности. Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом.

[Turistov 0]

Относительно форсунок сомневаюсь, что в них дело, потому как установлен газ, а на газу форсунки отдельные. При этом расход в городе одинково велик: бензин - 27, газ - 33; а по трассе: бензин - 10, газ - 12. Датчик расхода, наверное, стоит посмотреть, ещё датчик детонации захотелось проверить.

[dynapak 0]

Относительно форсунок сомневаюсь, что в них дело, потому как установлен газ, а на газу форсунки отдельные. При этом расход в городе одинково велик: бензин - 27, газ - 33; а по трассе: бензин - 10, газ - 12. Датчик расхода, наверное, стоит посмотреть, ещё датчик детонации захотелось проверить.

Ну если чего найдешь так дай знать

[Turistov 0]

Новые наблюдения. Весь перерасход происходит на холостом ходу, когда машина стоит и впустую тарахтит. Утренний 10-и минутный прогрев съедает 0,4 литра топлива. И так целый день, да по пробкам.

Выходит, что переобогащается смесь на холостом ходу, о чём постоянно и говорит Multitronics (выдавая сообщение: "превышено время впрыска/расход" от 10 до 80%).

Комментарии к фото и вопросы:

1. Указаны показатели величин на холостом ходу.

2. Расход 18,64 - это вечером без пробок (только остановки на светофорах) и без учёта прогрева.

3. Обращает внимание "Ноль" на датчике кислорода - это так и должно быть, или Multitronics чего-то не видит?

4. Картинка с расходом 25 на сотню при 40 км по городу - это тоже был не очень пробочный режим.

5. Такое сочетание параметров является нормальным для этой машины?

6. Есть-ли мысли о причинах жора на холостых?

 

[dynapak 0]

у меня перед задней банкой прогнила труба(больное место) после ремонта расход снизился как я понимаю не создавалось необходимое давление в выпусной системе( т.е ) количество кислорода было превышено и все время добавлялось топливо, а при движении все таки создавалось большее давление и мотор меньше потреблял топлива. На праздники поеду в беларусь и посмотрю сколько будет кушать по трассе. ( как вариант не корректно работает лямбда зонд)

Изменено 29 декабря, 2015 пользователем dynapak

[acer 0]

Привет. Решил вопрос с расходом бензина? У меня тоже под 30 жреть собака. Но скоро буду удалять каты. Надеясь будет хотя бы 20 на сотку.

[Turistov 0]

Пока не решил, но щас у официала по отзывной кампании меняю патрубок впускного коллектора, а потом сделаем диагностику - может что прояснится.

[dynapak 0]

Пока не решил, но щас у официала по отзывной кампании меняю патрубок впускного коллектора, а потом сделаем диагностику - может что прояснится.

Думаешь что есть подсос воздуха?

[Сергей Fix 0]

Мурано жрет по трассе 19, по городу под 24 доходит. Чтоб съездить за город (300 км примерно), лью 60 л 95-го, и возвращаюсь на пустом баке. Свечи меняли не так давно, на расход не повлияло.....

[73D_Dmitriy 0]

Ковырялся на днях с печкой и случилось так что сгорели на на нее предохранители, а так как в наличии небыло решил снять какой-нибудь другой на 15А, и как бы решил проверить все другие. Снимаю предохранитель с надписью О2, а он оказывается сгоревший, после его замены машина поехала по другому и расход упал литров на 5 точно а то и больше, пока еще точно не скажу. Ошибок кстати тоже никаких небыло и даже в сервисе ничего диагностикой не определили. Складывается мнение что машина просто работала по какойто эталонной в мозгах таблице.

Изменено 18 марта, 2016 пользователем 73D_Dmitriy

[Сергей Fix 0]

Ковырялся на днях с печкой и случилось так что сгорели на на нее предохранители, а так как в наличии небыло решил снять какой-нибудь другой на 15А, и как бы решил проверить все другие. Снимаю предохранитель с надписью О2, а он оказывается сгоревший, после его замены машина поехала по другому и расход упал литров на 5 точно а то и больше, пока еще точно не скажу. Ошибок кстати тоже никаких небыло и даже в сервисе ничего диагностикой не определили. Складывается мнение что машина просто работала по какойто эталонной в мозгах таблице.

Так это ж датчик расхода воздуха? Вроде, если перегорает, то бедняга начинает работать как трактор

[vovexe 39]

Так это ж датчик расхода воздуха? Вроде, если перегорает, то бедняга начинает работать как трактор

O2 это какие то из кислородных датчиков на выпуске

[Дмитрий1978 0]

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Владею автомобилем полгода. Знаю, что тему расхода поднимали много раз, читал, видел. Однако мой случай в некотором роде, как мне кажется, особенный. И особенность его вот в чём:

1. Расход бензина (95-го)по трассе - 10л/100км

2. Расход бензина (95-го)по городу - 27л/100км

3. Диагностических ошибок нет

4. Местный сервис (НИССАН-КЛУБ Екатеринбург) крутил-вертел машину - ничего не нашёл, но факт перерасхода подтвердил заметив потемневший налёт на свечах.

5. Расход наблюдаю по Мультитрониксу, который выдаёт точные данные (многократно проверял). Кроме того, он регулярно мне сообщает, что "превышено время впрыска, перерасход топлива -" а далее цифра от 9 до 80%. С каким исходным значением он сравнивает я не знаю, но стоит он на авто с самого начала и вот уже 75 тыс. км.

 

Проблема - я не знаю на что грешить и как лечить. Сервисы не спешат разбираться. Частично сгладил проблему установкой газового оборудования, но это снизило расход рублей, но не литров.

 

Посоветуйте на что обратить внимание и как справиться с недугом.

Заранее благодарен за содержательные ответы.

Умничать сильно не буду, но такая проблема "превышено время впрыска" переодически появлялась и пропадала после удаления катов и установки обманок типа проставки, потом перешил на е2 и уже давно не вспоминаю про этот гемор)

Изменено 18 марта, 2016 пользователем Дмитрий1978

[Turistov 0]

Вновь дошли руки до этого вопроса. Загнал в гараж, перепаял свой Multitronics, чтобы активировать функцию осциллографа, решил проверить лямбды.

Для начала протестировал осциллограф на пальчиковой батарейке, потом подключился к форсункам - работает.

Пришло время датчиков кислорода. Интуитивно вычислил из 4-х контактов сигнальный, вставил в нужную клемму проволочку, подцепил осциллограф. Завёл машину.

Напряжение с ноля поднялось до 0,2 В. И стоит не шевелится. Ну, думаю, что-то не так. Проходит несколько минут, движок прогревается, и потенциал лямбды начинает расти вплоть до 0,75 В и останавливается. Газанешь - от свалится до 0,2 и снова медленно растёт. На сколько мне известно, в норме, потенциал постоянно скачет около среднего значения 0,45 В в форме слегка сглаженных прямоугольных импульсов. Походу лямбда не в адеквате. Вторая такая же.

Ну, думаю, щас поступлю радикально. Беру и отключаю одну лямбду ... реакции никакой, машина не заметила. Отключаю вторую - снова никакой реакции. Check Engine не загорается, машина как работала так и работает.

Выкрутил один датчик, у него белёсый нагар, следовательно - бедная смесь.

В связи с этим пара вопросов:

1. Нормально-ли, что машина не реагирует на отключение датчиков кислорода (стоят после катализаторов), Если нет, то почему такое может быть?

2. Могут-ли быть неисправны датчики воздушно-топливной смеси (A/F-sensor), которые стоят перед катализаторами, и чем они отличаются от датчиков кислорода?

[Turistov 0]

И ещё вспомнил. Проходил недавно ТО. Измеряли токсичность выхлопа, получилось , что СО - 0,5%, СН - 111. Замерщик сказал, что качество выхлопа как у убитой жиги.

[vovexe 39]

2. Могут-ли быть неисправны датчики воздушно-топливной смеси (A/F-sensor), которые стоят перед катализаторами, и чем они отличаются от датчиков кислорода?

Они же запчасти, конечно могут.

Датчики описаны в сервис-мануале, конкретно напряжения какие они должны выдавать - тут http://clubmurano.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=221940 , но это очень общие слова. Надо смотреть как изменяется график напряжения на заведомо исправной машине.

 

А не может ли под ДК1 скрываться A/F SEN1? Лямбды после катализатора в консалте-то называются HO2S2. Или "ДК1" у нас в принципе нет, потому и ноль.

 

При прогреве у меня тоже растет от 0.2 до 0.7

 

А при движении как то так

 

Но у меня расход на холостых по моему тоже великоват.

Изменено 17 июля, 2016 пользователем vovexe

[Turistov 0]

"Датчики описаны в сервис-мануале" как называется PDF-ка где есть такая таблица?

Если посмотрим на эту схему

то ДК2 на самом деле обозначен тут HO2S2 (Bank 1), именно он даёт данные на Мультитроникс.

 

Где найти ссылку на последнюю версию Вашей программы для ELM327, vovexe?