Не работает ABS

[manankoff 0]

Хочу поделиться опытом решения проблемы.

 

Кратко:

Не работает АБС, система антизаноса, горят при этом лампы ABS, Slip, VDC off. Сканер показывает ошибки C1161 C1162.

Решение - замена блока АБС на новый.

 

Подробно:

Отправился я в отпуск на машине, из ХМАО в г. Томск примерно 2500 км, во время поездки начал надоедать шум от передних колес, зная по опыту этот гул, решил что пора менять ступичные подшипники.

После приезда скатался к официалам, после диагностики рекомендовали заменить оба передних, цена за запчастей больше 24000, в наличии нет, надо ждать, про стоимость работ я уже не вспомню.

Решил купить аналог, прозвонил магазины, нашел в наличии ступицу в сборе за 4500, за 2 отдал 9000 соответственно (фирму не помню), нашел свободный сервис и сразу их поменял, за работу около 2000.

Решенной проблемой был доволен как слон, деньги сэкономил, а главное драгоценное отпускное время. Потом отправился в село, примерно 130 км от Томска, где и собирались провести свой отпуск.

В дороге наслаждался тишиной, ничего теперь не гудело. В деревне через пару дней отправились на рыбалку, по пути обратно немного поскакал по кочкам, где у меня, как оказалось в последствии, слетела клемма с аккумулятора (аккум был не закреплен, т.к. менял его несколько раз). Через минут 10 были уже дома. На следующий день попытался завести авто, а он 0 реакции, открываю капот и вижу болтающуюся клемму, прицепил, завел, появились ошибки на приборке - ABS, Slip, VDC off. С тех пор началась эпопея по выяснению причины этих ошибок.

Возможные причин, которые я предполагал:

1) Болтающаяся клемма привела к сбою электронных систем автомобиля (часто необходимо калибровать датчик G-ускорения и датчик положения руля)

2) Болтающаяся клемма привела к выхожу из строя блока АБС

3) Мне поставили подшипники без магнитной ленты (либо лента повредилась)

4) При замене ступиц повредили датчик абс или что-то другое

 

Первым делом ездил к установщикам ступиц, те провели электронную диагностику, ничего толкового сказать не могли, говорили об ошибках в двигателе (а сейчас я понимаю, что виноват их старый сканер x431 diagun, которые неверно трактовал ошибки), в общем отрицали свою вину как могли, говорят может все таки проблема в неоригинальных ступицах, хотя на вопрос почему ошибка проявилась не сразу, ничего внятного сказать не смогли. К официалам попасть не успел, поехали к себе в ХМАО, решил на месте разобраться. В общем поехал к дилеру в Нижневартовск, мурыжили машину несколько часов, в итоге сказали программа у них зависла, что-то не могут они посмотреть, смогли скинуть только одну ошибку (потухла ошибка ABS), сказали приехать в другой раз. Кстати, хотел добавить, АБС у меня при этом работало, но с ужасными посторонними звуками, что-то среднее между скрежетом и громким звуком вибрирующей пружины. С оставшимися лампочками slip, VDC off, я отправился к диллеру в Сургут, там после диагностики мне приговорили блок АБС, ошибки:

C1161 - SIDE G SEN SET

Calibration of yaw rate/side/decel G sensor is not finished

 

C1162 - PRESS SEN SET

Calibration of pressure sensor is not finished

 

Они сделали заключение, что необходимо менять АБС, но для точного вердикта, нужно машину оставить на несколько дней для более точной диагностики. Ну я пригнал им машину потом на целую неделю, заплатил еще деньги, а в итоге ничего больше они мне не сказали (такое впечатление, что они и не смотрели её). Добавили только, что Блок АБС у них стоит около 120 т.р. и спросили буду ли я заказывать, но я пока отказался от этой идеи.

Начитавшись об этой проблеме, а так же изучив мануал, исходя из этих ошибок, первоначально нужно провести калибровки датчиков давления и G-ускорения, а так же калибровку датчика положения руля. Делали ли это официалы, я так и не смог у них это узнать...

В итоге взялся за дело сам, изначально откинул мысль о несовместимости ступиц, все таки проблема возникла через несколько дней и 150 км пробега. Далее проверял датчики АБС мультиметром, крутил колеса, менял полярность, но показатель в 1,4 кОм мне так и не удалось увидеть, видимо скорости колес не хватало. Но хоть тест особо и не удался, по крайней мере на всех колесах было все одинаково, да и ошибки 1161 и 1162 указывали на другое, так что этот вариант я тоже отмел. Так же проверил уровень тормозной жидкости, но он был на максимуме.

Оставалось по сути калибровка датчиков, причем по мануалу, если после калибровок ошибки не ушли, значит точно надо менять АБС. И вот я решил приобрести себе сканер, чтобы самому провести калибровки и все проверить. Такими возможностями обладает x431 idiag, который мне посчастливилось приобрести на алиэкспрессе всего за 2000 рублей. Программу на ниссан я решил купить лицензионную на официальном сайте x431, обошлось примерно 5000 р. Учитывая, что у меня в городе нет возможности пройти квалифицированную комп диагностику авто, а до ближайшего диллера 200 км (Сургут или Нижневартовск), то иметь такую штучку было бы не лишним. И вот я провел диагностику сам, сделал все калибровки, в итоге ошибки остались на месте... Начал поиски на разборах, у нас в округе это оказалось проблемой.. Нашел нужную запчасть на форуме, огромное спасибо товарищу ilya1977 !!! Уже через неделю транспортная компания доставила мне блок абс с кодом 47660 1SW5A, фото его ниже. Моя машина 2009 г.в., сборка япония, по каталогам этот номерам мне должен был подойти.

Заняться заменой решил сам, поехали с отцом в гараж (с ямой!) и приступили:

 

Сначала открываем капот, отцепляем все защелки пластиковой крышки, находящейся перед лобовым стеклом. Откручиваем и снимаем дворники. Аккуратно снимаем пластиковую крышку, только уделите внимание шлангу омывателя, необходимо его отсоединить.

Затем откручиваем все болты железной крышки, двигателя стеклоочистителя и бачка с тормозной жидкостью.

С блока заранее отстегнем разъем с проводами (кстати, не забудьте снять клемму с аккумулятора перед этим). Сделать это не просто, красный флажок нужно полностью переместить из одного конца в другой, нужно делать это осторожно, двумя руками взявшись за флажок слева и справа, пошатывая и желательно без нервов. У нас он всё таки треснул посередине, но всё же удалось снять и потом без проблем одеть.

 

Смотрим схему блока

Трубки F и C для подачи тормозной жидкости, их нужно открутить в первую очередь. Трубки A, B, E, D идут к колесам, их откручиваем после первых. Трубки проще откручивать двумя рожковыми ключами, ничего не проскальзывает, очень удобно, в отличии от специального ключа для тормозных пробок. Перед откручиванием я подготовил "затычки", чтобы жидкость не выливалась (нельзя допустить завоздушивания системы), это отрезанные кончики латексных перчаток (они оказались слишком нежными, приходилось их пару раз менять, рвутся очень легко), лучше взять более крепкие перчатки, резиновые хозяйственные будут более подходящими. После откручивания быстро надеваете палец и затягиваете пластиковой стяжкой, теперь жидкость не вытекает и можно выполнять следующие действия не спеша.

Жидкость вытекает очень быстро, поэтому настоятельно рекомендую данное действие. В любом случае, напарник должен всегда следить за бачком тормозной жидкости, по необходимости доливать туда до максимального уровня. Течь будут только трубки F и C, с остальных будет совсем не много и их завоздушивание не страшно, воздух уйдет при прокачке тормозов.

Далее откручиваем болт 1 (на картинке синим цветом) данным инструментом:

Затем идем в яму, напарник светит фонариком на болты 2 и 3, а мы ищем снизу путь к ним:

Берем маленькую трещотку

Откручиваем эти два болта, причем болт 3 не до конца, там крепление на него опирается, а не вставляется. Теперь можем заменить блок. В новый блок, предварительно, в отверстия F и C налейте тормозной жидкости, чтобы выгнать лишний воздух по максимому перед установкой. Затем соберите все в обратном порядке. Не забывайте при подключении трубок следить за уровнем в бачке.

После сборки нужно приступить к прокачке тормозов. Делается это как и на всех автомобилях, мягкий шланг на штуцер, конец шланга в стакан с тормозухой, напарник нажимает несколько раз на тормоз и держит, мы откручиваем штуцер, стравливая воздух, затем закручиваем, затем снова напарник прокачивает тормоз. Делать так до тех пор пока не будет идти чистая жидкость без воздуха. У меня в начале шла жидкость просто белесая, без воздуха, затем, после 4-5 стравливаний начинала идти небольшая пена, потом пузыри с воздухом, а только потом постепенно чистая жидкость. В среднем на колесо уходило больше 10 стравливаний. Главное следить за уровнем жидкости, если вы взяли её с запасом, то можно делать и побольше раз, больше жидкости поменяете. Очередность колёс - заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Проверьте уровень жидкости.

 

После прокачки тормозов, можно подключить клемму аккумулятора, потом следуя инструкция по мануалу, подключаюсь сканером к авто и калибрую три датчика (вот снова сканер пригодился). После этого у меня наконец все ошибки ушли и всё заработало! АБС работает без посторонних звуков, система антизаноса тоже в норме.

[Spion 0]

Блок почем обошелся? Новый или с разбора?

[manankoff 0]

Блок взял с разбитой машины, еще раз спасибо за это ilya1977, с доставкой обошелся мне около 7000.

[alex50116 0]

Тоже вылезла эта проблема. Сначала начал подмаргивать значок стояночного тормоза. Потом стали периодически загораться ABS и VDC off. Потом всё стало гореть постоянно. Долил тормозухи и всё погасло. Всё-таки странная индикация о недостаточном уровне тормозной жидкости.

[Hexenmeister 6]

Сначала ... Потом...

В инструкции на авто ясно же написано:

Сигнализатор неисправности тормозной системы загорается при затянутом стояночном тормозе, при низком уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, или при возникновении неисправности антиблокировочной тормозной системы.

Если при работающем двигателе или во время движения горит индикатор неисправности тормозной системы, а стояночный тормоз отключен, это может означать, что уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра упал ниже минимально допустимого значения.

 

Вот сначала и нужно было об этом думать, а не доводить до потом...

[alex50116 0]

В инструкции на авто ясно же написано:

 

 

Вот сначала и нужно было об этом думать, а не доводить до потом...

Так уровень всегда был выше отметки MIN. Ну да ладно. Ниссану видней. Хотя, если я првильно помню на вазовской десятке подобный индикатор конкретно указывал типа долей тормозухи.

[Hexenmeister 6]

Так уровень всегда был выше отметки MIN.

Ну тогда нужно запомнить незадокументированную функцию от Ниссана - уровень тормозухи должен быть на MAX, иначе на кочках и резких торможениях будем иметь вспыхивающую красную лампу.

[zyma 1]

Ну тогда нужно запомнить незадокументированную функцию от Ниссана - уровень тормозухи должен быть на MAX, иначе на кочках и резких торможениях будем иметь вспыхивающую красную лампу.

На ВАЗиках тоже самое происходит,

проходили.

Изменено 29 июля, 2016 пользователем zyma