Регулятор напряжения: "продвинутый" алгоритм или неисправность?

[marmot_san 0]

Вэбаста аккум не заряжает, только расходует его заряд. Поэтому после вэбасты двигатель должен быть обязательно запущен чтобы генератор подзарядил аккум.

Это очевидно.

[krufel 45]

На Цвтз50 делай прибавку 0.5в, ту она мерит напругу не на генераторе, а в сети далеко от него.

[alex50116 0]

У меня такая копеечная приблуда в качестве напряжёметра

[мурано03 0]

Доброго времени суток!

 

Как обещал, "докладываю". Разобрался полностью, вопрос с отключением "интеллектуальной системы заряда" (системы переменного регулирования напряжения) решён, и решён положительно.

 

На всё нужно около 2-3 минут.

 

Теперь рассказываю обо всём по порядку. Чтобы не быть голословным, привожу скриншоты из сервисного руководства. (Из чего, кстати, следует, что такая система ставится не только на россйские машины).

 

Исходная информация

Блок-схема системы переменного регулирования напряжения выглядит следующим образом:

 

 

Таким образом, исходя из того, что в сервисном руководстве сказано, что:

и что

т..е. что "В отсутствие управляющего сигнала генератор осуществляет выработку электроэнергии в штатном режиме в соответствии с характеристикой регулятора напряжения" и что "в случае возникновения какой-либо неисправности в системе переменного регулирования напряжения выработка электроэнергии осуществляется в соответствии с характеристикой регулятора напряжения генератора";

 

то можно сделать вывод, что обрыв в точке 1, 2 или 3 приведёт к отключению системы переменного регулирования напряжения.

 

При этом из следующей фразы:

 

 

можно сделать вывод, что даже обрыв связи в точке 1 или 2 не приведёт к сбоям или записи кода ошибки, т.к. эти линии не относятся к ECS или TSM (системам управления двигателем или трансмиссией). Однако самым простым будет просто обрыв в точке 3, т.е. отключение IPDM E/R от генератора. Этим путём я и пошёл.

 

Для чего пролистав несколько десятков страниц нашёл на схеме номер данного контакта:

 

а затем и номер разъёма и его расположение:

 

Это контакт 76 разъёма F12 в блоке IPDM E/R.

 

Чтобы исключить ошибку, перестраховыаемся и находим в других разделах руководства цветовой код данного провода:

 

Видим, что данный провод имеет на схеме маркировку цвета SB (в системе обозачений Ниссана SB=Sky Blue, т.е. голубой).

 

Удобнее всего перерезать этот провод в жгуте блока IPDM E/R.

 

Сделав это, я завёл мотор и убедился в правильности моих предположений:

- сразу после запуска напряжение такое же как и при включённой "продвинутой" системе и составляет 14.33-14.35V

- в течение пяти минут оно снижается до 14.22V;

- и в течение ещё пяти минут до 14.10V.

 

Более 15 минут не ждал, но смело могу предположить, что в установившемся режиме напряжение составит в зависимости от температуры и других факторов 14.0-14.1 вольт, что нормально и меня полностью устраивает.

 

Теперь о том, что и как делать. Подчёркиваю, что я никого не призываю это делать, однако если кто-то знает и понимает зачем и почему он это хочет сделать (например, не работают как надо самостоятельно устанвленные дневные ходовые огни (ДХО) или из-за системы переменного регулирования недозаряжается аккумулятор) - инструкция ниже.

1. Открываем капот.

2. Находим блок IPDM E/R. Если смотреть на подкапотное пространство спереди, то он будет в правом дальнем углу.

 

3. Открываем крышку.

 

4. Находим вот этот провод:

 

5. Далее (только при выключенном зажигании!!) аккуратно, и конечно же не касаясь неизолированными частями инструмента никаких других открытых металлических частей или контактов, перерезаем его.

 

5. Изолируем оба окончания разрезанного провода изолентой.

6. Далее закрываем крышку блока IPDM E/R.

Всё!

Дополнительная информация:

Исходя из данных диаграмм:

 

понятны сигналы регулирования, и что при необходимости довольно просто можно изменить степень вмешательства системы переменного регулирования в изменения напряжения.

 

Удачи.

а на z 50 как сделать

[marmot_san 0]

Недавно отключил эту умную систему и о чудо, даже после 10-15 минутной работы, аккум стал заряжаться!!! Ну хочется большего, в описании генератора видел, что он может регулировати напряжение от 11,4 до 15,6 вольт, как бы поднять по максимуму?)

[DmitriyT 0]

может регулировати напряжение от 11,4 до 15,6 вольт, как бы поднять по максимуму?)

Оно тебе надо? Электролит будет выкипать и аккум быстро умрет. 14 В оптимальное напряжение.

[marmot_san 0]

Оно тебе надо? Электролит будет выкипать и аккум быстро умрет. 14 В оптимальное напряжение.

Может быть и надо, для коротких пробегов интересно было бы..

[Vadim033 0]

Может быть и надо, для коротких пробегов интересно было бы..

У меня все поездки короткие, ничего не отрезал и не отключал, а Варте 4 год пошел:

В прошлом году - 37 было, а ему пох... ни разу не подвел. Машина всегда на улице ночует.

[marmot_san 0]

Гидроником или Вебастой пользуетесь ежедневно и по 3 раза?

Изменено 5 декабря, 2016 пользователем marmot_san

[Vadim033 0]

Ничего такого нет. Причем стоит всю ночь, а только утром автозапуск на 20 мин. перед выходом.

[LexaTim 0]

Мужики помогайте первому поколению мурано,подскажите где на нашей старушке этот чудо провод?

[Slon1978 0]

Народ, кому удалось извлечь провод из клеммы без хирургии? Как то у меня не получилось....

[Speed-Master 0]

С чего Вы взяли что идет недозаряд аккумулятора? Голубой провод наоборот помагает не угробить аккумулятор. На массовом проводе около аккумулятора стоит амперметр. Он в блок сообщает о потреблении тока аккумулятором. Исходя из этого значения регулируется напряжение.

Приведу пару примеров, для понимания принципа регулировки тока:

1. Вы постояли на заглушенном двигателе и послушали музыку час например. Потребление аудиосистемы около 7 А. Из аккумулятора ушло за час 7 Ач.

без регулировки напряжения вы заводите двигатель и генератор между прочим не слабый унас и он с радостью фигачит в аккумулятор напряжение 14,2-14,6 В с током для поддержания этого напряжение 50-60 ампер на аккумулятор, тем самым зарядив его до состояния пока он перестает брать ток. И вкачивает примерно 6,5-7 Ач за 6 минут. Это для аккумулятора имеет весьма негативные последствия, что приводит к преждевременному осыпанию намазок пластин. Срок службы при это сокращается минимум в 10 раз.

с регулировкой через голубой провод вы заводите двигатель, генератор начинает поддерживать напряжение 14,2-14,6 В, и через амперметр блок видит что у аккумулятора большой аппетит и через секунд 10 включает импульсную модуляцию для понижения напряжение до 13В, и аккумулятор уже в этом режиме потихоньку заряжатся уже током в пределах 12А, что практически негативно не сказывается на его ресурсе. Затем по мере снижения тока заряда потребления напряжение плавно поднимается до 14,2 В. После падения тока заряда ниже 1А происходит понижение напряжения до 13,2 вольт. Именно это напряжение наболее предпочтительно держать на аккумуляторе, чтобы не происходило выкипания электролита.

 

2. Если Вы на полностью заряжённом аккумуляторе двигаетесь

- то без регулировки Вы получаете кипение электролита и последующий ускореный износ аккумулятора.

- с регулировкой напряжение аккумулятор находится в наиболее благоприятных условиях, что продлевает его ресурс. Более того регулировка ведется с учетом температуры под капотом, и когда она выше 50 градусов зарядка прекращается понижением напряжения до 12,8 В. Что опять-же хорошо.

Изменено 12 июня, 2017 пользователем Speed-Master

[airborn 0]

С чего Вы взяли что идет недозаряд аккумулятора? Голубой провод наоборот помагает не угробить аккумулятор. На массовом проводе около аккумулятора стоит амперметр. Он в блок сообщает о потреблении тока аккумулятором. Исходя из этого значения регулируется напряжение.

Приведу пару примеров, для понимания принципа регулировки тока:

1. Вы постояли на заглушенном двигателе и послушали музыку час например. Потребление аудиосистемы около 7 А. Из аккумулятора ушло за час 7 Ач.

без регулировки напряжения вы заводите двигатель и генератор между прочим не слабый унас и он с радостью фигачит в аккумулятор напряжение 14,2-14,6 В с током для поддержания этого напряжение 50-60 ампер на аккумулятор, тем самым зарядив его до состояния пока он перестает брать ток. И вкачивает примерно 6,5-7 Ач за 6 минут. Это для аккумулятора имеет весьма негативные последствия, что приводит к преждевременному осыпанию намазок пластин. Срок службы при это сокращается минимум в 10 раз.

с регулировкой через голубой провод вы заводите двигатель, генератор начинает поддерживать напряжение 14,2-14,6 В, и через амперметр блок видит что у аккумулятора большой аппетит и через секунд 10 включает импульсную модуляцию для понижения напряжение до 13В, и аккумулятор уже в этом режиме потихоньку заряжатся уже током в пределах 12А, что практически негативно не сказывается на его ресурсе. Затем по мере снижения тока заряда потребления напряжение плавно поднимается до 14,2 В. После падения тока заряда ниже 1А происходит понижение напряжения до 13,2 вольт. Именно это напряжение наболее предпочтительно держать на аккумуляторе, чтобы не происходило выкипания электролита.

 

2. Если Вы на полностью заряжённом аккумуляторе двигаетесь

- то без регулировки Вы получаете кипение электролита и последующий ускореный износ аккумулятора.

- с регулировкой напряжение аккумулятор находится в наиболее благоприятных условиях, что продлевает его ресурс. Более того регулировка ведется с учетом температуры под капотом, и когда она выше 50 градусов зарядка прекращается понижением напряжения до 12,8 В. Что опять-же хорошо.

Всё бы хорошо, если бы акб дозаряжался до конца. С февраля 2017 новый акб на пятый месяц в среднем держит 12.5 после поездки в заглушенном состоянии.

[Slon1978 0]

Всё бы хорошо, если бы акб дозаряжался до конца. С февраля 2017 новый акб на пятый месяц в среднем держит 12.5 после поездки в заглушенном состоянии.

Та же хня, кто-то вынул этот провод, не обрезая?

[Bagr 0]

Та же хня, кто-то вынул этот провод, не обрезая?

Плюсуюсь заряд в районе 12.5, хоть сколько катай больше 12.9 не бывает

[zxcvb71 11]

эт точно. 12.8 сигналка показывает

[airborn 0]

Частично победил потери заряда, езжу с включенным кондеем. По окончании поездки, 12.8 как правило, то есть 100% заряда. Через полсуток 12.5-12.6.

Видимо регулятору напряжения нужна нагрузка больше чем нужно, чтобы он начал подавать заряд на акб.

Изменено 20 июля, 2017 пользователем airborn

[andy69 0]

Добрый день всем форумчанам. Подскажите в чем еще может быть дело. У меня авто Ниссан Мурано Z 51 2008 года из США, появилась проблема- сначала пару месяцев назад стала гореть на панели лампочка аккумулятора,я глушил машину,потом опять заводил , после этого вроде было все нормально, Месяц назад утром она нормально завелась,приехал на заправку, стал заводить,аккумулятор еле стартанул, после 10 минут езды машина стала на перекрестке- сдох аккумулятор. Отбуксировал на СТО, вроде сказали что был неисправен генератор, починили,после этого я поездил 4 дня и опять загорелся значок аккумулятора, на следующий день, машина стала на трассе .Повторно отбуксировал на СТО, там жмут плечами- проверили генератор- вроде работает, зачистили все контакты, подзарядили аккумулятор( кстати он у меня не старый , 1год в эксплуатации). Когда заводим машину,вольтметр показывает 14-14,2 заряд,затем напряжение начинает скакать- то падает до 11.6 то опять поднимается до 13. В этой ветке была информация что можно прпробовать обрезать голубой провод , пробовал,но машина ездила полдня с зарядом 14-14.2 а затем стало падать напряжение резко на ходу до 11,2 и горит лампочка аккумулятора.еле дотянул до СТО своим ходом. Там опять восстановили голубой провод, теперь езжу пятый день, напряжение держится в пределах от 14.2 в момент старта двигателя до 12.8 в процессе езды. Сегодня на ходу опять резко стало падать напряжение до 11,5 ( я купил вольтметр в прикуриватель и постоянно слежу ) . Может кто подаст идею ,где искать проблему. Возможно неисправен сам регулятор напряжения ? Заранее спасибо всем откликнувшимся.

[zxcvb71 11]

andy69,

акб проверить нагрузочной вилкой

получается, что в движении нагревается какой то узел и этот узел, от нагрева, перестает правильно работать

неплохо бы посмотреть не только вольтаж и насколько постоянный ток, но сколько ампер идет на акб

ну и массу.

Изменено 21 июля, 2017 пользователем zxcvb71

[andy69 0]

Спасибо за совет.

[CheGuevara 0]

Всем привет.

Замучила меня умная зарядка и вечный недозаряд аккумулятора. Закончилась гарантия на авто и решил я, как и многие присутствующие в этой теме, перерезать голубой проводок. К счастью, получилось вытащить контакт из розетки и провод остался цел, можно потом вставить обратно.

Фотал не сначала, там и так все очень просто. Из инструментов нужны ногти и булавка. У кого нет ногтей или боится их сломать, может воспользоваться шлицевой отверткой.

 

Вынимаем держатель розеток и снимаем с него черный фиксатор.

Отжимаем зажимы 1 и 2 и вытаскиваем белую и черную розетки из держателя.

Черную кладем в карман, чтоб не потерять, а с белой продолжаем работать.

Контакт фиксируется внутри розетки двумя защелками 3 и 4. Изначально, я не увидел защелку 3 и ковырял булавкой защелку 4, последствия ковыряния видно на фото.

Сбоку розетки поддеваем ногтем и отщелкиваем защелку 3, булавкой отжимаем защелку 4 и вытаскиваем голубой проводок.

Если все сделали правильно, то контакт очень легко выходит из розетки.

Изолируем провод и все собираем обратно.

 

Довольные проделанной работой, идем пить пиво =)

[sp78 0]

Если будет работать то тоже попробую.

[DmitriyT 0]

булавкой отжимаем защелку 4 и вытаскиваем голубой проводок.

Этот шаг мне редко удавался, эта алюминиевая защелка имеет особенность отламываться. Правда проблема с руками у меня врожденная

 

Спасибо за инструкцию. Попробую повторить как погода позволит.

[Вадим57 1]

Всем привет.

Замучила меня умная зарядка и вечный недозаряд аккумулятора. Закончилась гарантия на авто и решил я, как и многие присутствующие в этой теме, перерезать голубой проводок. К счастью, получилось вытащить контакт из розетки и провод остался цел, можно потом вставить обратно.

Фотал не сначала, там и так все очень просто. Из инструментов нужны ногти и булавка. У кого нет ногтей или боится их сломать, может воспользоваться шлицевой отверткой.

 

Вынимаем держатель розеток и снимаем с него черный фиксатор.

Отжимаем зажимы 1 и 2 и вытаскиваем белую и черную розетки из держателя.

Черную кладем в карман, чтоб не потерять, а с белой продолжаем работать.

Контакт фиксируется внутри розетки двумя защелками 3 и 4. Изначально, я не увидел защелку 3 и ковырял булавкой защелку 4, последствия ковыряния видно на фото.

Сбоку розетки поддеваем ногтем и отщелкиваем защелку 3, булавкой отжимаем защелку 4 и вытаскиваем голубой проводок.

Если все сделали правильно, то контакт очень легко выходит из розетки.

Изолируем провод и все собираем обратно.

 

Довольные проделанной работой, идем пить пиво =)

Ребят а поясните для чего это все ?

Езжу 70 тыс - все заряжается и заводится . Ничего не менялось.Завожу и глушу когда хочу. В любой мороз.

Может я чего то не догоняю? Проясните пожалуйста.

Заранее благодарю.

С уважением.