Возможно! И причем возможно архивом загрузить! Но архивом, вроде , только админы могут... Если не найдете такой функции в профиле, то скидывайте мне, я архивом загружу.

ок спс скиньте мне свою почту я вам отправлю. вирусов у меня никаких нету.

я вот парктроники не хочу ставить вообще, хочу камеру назад и все. но вот проблема куда воткнуть монитор. а то у меня монохром стоит

У меня есть архив фоток по мурано. можно сказать энциклопедия много чего интересного, диски, обвесы, мультимедиа и всякие ништяки и тюнинг кары, интересные спецификации и комплектации. примерно 500 фото, весит все 60мб хотел прикрепить бы на форум, возможно? а то неохота вешать на файлообменник.

весной тоже буду полировать. вся в рисках за зиму

Там все есть, смотрите внимательнее.

значит к нам все-таки тоже будут поставлять теперь с России, а что у вас стоит??? у нас стоили от 53k $ и до 63k $ за самый полный у официала

надеюсь варики теперь будут дешевле

Личные данные (вверху) --> Изменить личные данные

а вот и нет есть тока год авто и все

А как проверять уровень масла и частоту? Там чуп в самом редукторе наверное?

нет нада снять пробку и посмотреть, а вообще мне сказали но незнаю точно правда это или нет. сказали мастера. мол кардан пару раз трогаешь туда сюда и потом он должен спокойно крутиться. мол муфта должна его отпускать, но лучше все снять и посмотреть на сто. и муфта не должна гореть паленым маслом. и если сдавать назад с вывернутыми колесами не должно быть никаких ударов!

сорри но как поменять инфу про авто, что-то никак найти не могу

впервые прочитал ее полгода назад на nissan форуме ее скидывал Krufel потом решил ее найти и сохранить. там ее мало кто увидит а здесь она реально будет нужна. Думаю что никто против не будет

Диагностика вариаторных коробок

Вариаторные коробки передач

ВАРИАТОР NISSAN RE0F06A – особенности диагностики.

Возвращаясь к теме ремонта вариаторных трансмиссий в предыдущих статьях, возникла необходимость поставить первоочередной вопрос – проведение ДИАГНОСТИКИ.

Надо отметить, что большинство пользователей машин с подобными трансмиссиями не готовы принять правильное решение в случает возникновения проблем . К этому не готовы и большинство автосервисов , в т.ч дилерские. Как показала практика – в большинстве случаев все бросаются его разбирать.

Это грубейшая ошибка – разбирать механическую часть агрегата, когда горит транспарант CHECK – четко указывающий на наличие электронной неисправности. Хуже того, такая операция в большинстве случаев не приводит к нахождению истинной неисправности. Мало того, к существующей неисправности добавляются вновь внесенные при неумелой сборке – разборке.

Не считая затраченных средств – можно сказать, что помочь тут нечем. Диагностику уже не провести. Вернее ее можно провести с помощью тестера и визуального осмотра - но это больше похоже на диагностику инжекторного двигателя, который лежит отдельно от машины на поддоне.

Поэтому - повторяясь – все что можно сделать – это можно и нужно на машине, когда еще что-то подключено и работает.

Не у всех есть дилерский сканер CONSULT , а у тех, у кого он есть по определению ( дилеры ) , не всегда могут им пользоваться. Два примера :

1. NISSAN BLUEBIRD ( RE060FA ) 99 года , горит CVT , на дилерской станции подключают CONSULT – сообщают : ошибок нет , все нормально. Владелец просит проехать за рулем специалистов – действительно не едет машина , но ошибок нет – сделать не можем.

Неисправность проявлялась после прогрева коробки – переход в аварийный режим. Предлагаются варианты – от простого – замена масла, замена всех датчиков по кругу , замена коробки на новую .

Достаточно широкий выбор услуг, некоторые предлагают только проверить уровень масла и поменять масло , либо новую трансмиссию. Цена вопроса – от 8 000 USD ( при стоимости машины до 10 000 USD . Мало кто отважиться.

2. NISSAN MICRA 2000 года . NCVT . Лампа CVT мигает в движении и машина ( ее коробка переходит в аварийный режим ) Ладно – BLUEBIRD был праворульным ( хотя трансмиссия не имеет привязки к расположению руля ).

Тут дилеры заменили и масло, свечи , все фильтра , промыли инжектор – вобщем , очень много работ, но ошибка осталась. Со слов владельца - его катали ( тест драйв ), показывая на сканере какие-то неправильные данные , выдаваемые неисправной CVT . Резюме – CVT под замену.

Неисправность возникала в движении после прогрева – машина при попытке набрать скорость выше 30 км.ч дергалась .

Когда к вам приезжают с такими неисправностями , да еще и с распечатанным списком работ и проведенных диагностических процедур от дилеров, сразу возникают сомнения – а стоит ли браться за ремонт, если уже там столько переделано, а результата нет .?

С чего начинать ? В любом случае с внешнего осмотра – что делалось и как. В таких случаях желательно проверить разъемы на их правильное соединение, а также чистоту электрических контактов. После внешнего осмотра , проверки уровня масла и его чистоты, можно попробовать запустить процедуру самодиагностики, которая есть у всех электронных трансмиссий NISSAN . сама процедура очень схожа с подобной операцией на ступенчатых АКПП , но различия есть. Естественно и коды другие. Многие узлы проверяются аналогично АКПП ( Park N switch ) , проверка положения и регулировка аналогично АКПП, HPS – шум работы при открытии заслонки итд.

Первым делом необходимо убедиться, что TPS правильно установлен, ( его не крутили и он исправен ). Для этого желательно иметь сканер, который читает хотя-бы DATA STREAM с мотора. На сегодня – это делают самые завалящие сканера.

Необходимо проверить – уровень сигнала TPS , а также состояние сигнала IDL .

TPS – 0.4 v- 0.5 v , IDL - closed ( ON ) .

Без сигнала IDL самодиагностика может не запуститься. !!

Сигнал IDL может формироваться отдельной контактной группой IDL – FULL THROTTLE ( 6 –ти контактные TPS ,например RB25 , SR20 моторы ), а так-же и трех контактным TPS по уровню 0.4 вольт. ( моторы GA , GC ). Проверить уровень можно тестером. Можно на работающем моторе снять коричневую фишку – обороты ХХ должны упасть не более чем на 100 , подсоединить обратно – ХХ должен остаться в норме. Если нет – проверяйте TPS , или обучайте ECU уровню ХХ.( idle volume learning )

На некоторых свежих моделях ( например SERENA с SR20DE ) может стоять система облегчения пуска, которая реализована в виде подпружиненного штока , приоткрывающего дроссельную заслонку на небольшой угол. С другой стороны этот шток связан с вакуумным сервоприводом , разряжение для которого берется из за дроссельного пространства. Иными словами – если мотор заглушен – то заслонка приоткрыта и контакт IDL разомкнут. Самодиагностику не сделать. После запуска , разряжение через диафрагму втягивает шток , и заслонка встает на собственный упор корпуса. В такой системе необходимо либо снять этот привод , либо подав вакуум с ручного манометра освободить ход заслонки, чтобы контакт IDL замкнулся . Заслонка должна упираться в свой ограничитель закрытого состояния.

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП – напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .

Практически это выглядит так – машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

Последовательность действий при самодиагностике.

1. машина прогрета в движении

2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд

3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт

4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.

5. селектор передач в положении P

Порядок проведения

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение ACC ) так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )

2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )

3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D

4. включить зажигание ON

5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L

6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D

7. отпустить обе педали

Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды ) .

Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки . пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

считайте код ошибки

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .

2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )

3 TPS ( P1705 )

4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки

5 Датчик давления в CVT ( P1791 )

6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )

7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )

8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )

9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )

10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Предположим – что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме – то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.

Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр )

Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда – то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 – XXXXX .

На легковых машинах – как правило находится в центре торпеды под магнитофоном

( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) – его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока:

Выходы датчиков первичного вала Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала – меандр, амплитуда 10-12 вольт.

TPS IDL pin 16 , FULL pin 17 , датчик давления pin 37

Если машина едет постоянно в аварийном режиме – как на холодную, так и горячую – то наиболее вероятен выход из строя STEP MOTOR _ обрыв обмотки. Неисправность , возникающая после прогрева – это датчики вращения. В этом случае надо все разобрать ( для доступа к ECU ) и отправить владельца на test drive . Будьте уверены – 10 минут активной езды ему хватит. Как только машина подъезжает в аварийном режиме – подключайте прибор и смотрите сигналы . Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии. Заявленная цена на новую цепь – 12 000 руб . В принципе , при наличии такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .

Чтобы не ездить на “ пороховой бочке “ – а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.

Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.

На примерах BLUEBIRD – самодиагностика не запустилась ( QG18DD Neo Di ) мотор.

Электронная заслонка – возможно из-за этого. При включении зажигания заслонка сервомотором переводится в положение старт и IDL – пропадает . Тут ничего не сделаешь с заслонкой , все режимы и уровень ХХ задается ее положением.

Осциллографом выявилось пропадание сигнала со вторичного датчика скорости после прогрева. После замены датчика – дефект пропал.

С NISSAN MICRA ( MARCH ) с литровым мотором – проблема оказалась вообще не в NCVT а в TPS ( 3х контактный ) , отсутствовал сигнал IDL, ХХ 1500 ( тахометра нет )

TPS не диагностируется самодиагностикой ( только уровень в data stream )прямого кода ошибки не него нет. Ошибка дилеров очевидно в том, что первым делом просмотрев ошибки по двигателю – их не обнаружили, а проверить по DATA STREAM положения TPS не стали. Так был сделан вывод о неисправности CVT ( хотя на этой модели она можно сказать гидравлическая ) . На TPS было почти 3 вольта, при начале движения происходила блокировка электропорошкового ГТ ( при таком открытии заслонки по TPS ) происходил удар в трансмиссии и переход в аварийный режим. Замена TPS и регулировка вернула ХХ на должный уровень , а NCVT к рабочему состоянию.

Любителям «погонять» на машине с CVT желательно поставить дополнительный масляный радиатор в контур охлаждения , как это сделано на HYPER CVT M6 .

Температура там очень высокая , стоит распылитель внутри коробки , подающий масло для охлаждения цепи. Радиатор можно взять с любого джипа ( небольших размеров от системы охлаждения масла двигателя или акпп ) .

Ресурс коробки существенно увеличится!

Отказ STEP MOTOR ,как правило, происходил после заезда летом по трассе со скоростью за 140 км.ч в течении часа . После остановки – машина переставала ехать. Повышенный нагрев масла приводил к обрыву обмотки .

Так называемый «межсервисный» интервал замены масла тоже желательно сократить. К тому- же тенденция современных автопроизводителей в виду современной конкуренции и нечестного маркетинга приводит к излишнему завышению сроков замены масла, как рекламный слоган снижения затрат на содержание машины. Все это красиво , пока она новая и на гарантии. Многие и гарантийный срок с трудом «доезжают». А после гарантии – все разваливается.

CVT ( REOFO6A ) - трансмиссия с полностью электронным управлением.

Устанавливается на модели с 1,8 – 2 ,0 литра бензиновые моторы ( SR18 .. )

Основной регулирующий элемент выполнен в виде шагового сервомотора. По командам с ECT он управляет через профильный рычаг клапаном высокого давления, подающий жидкость в гидроконтур сжатия ведущего шкива. Ведомый шкив поджат витой пружиной и разжимается под действием вклинивания стального ремня ( цепи ) . Кроме этого в CVT есть клапана регулировки давления ( ШИМ ) как на обычной акпп ( балластный резистор на корпусе CVT над дифференциалом ), клапан блокировки ГТ, датчик температуры, датчик давления. Скорость вращения ведущего и ведомого шкивов измеряют наружные датчики на эффекте Холла. Они взаимозаменяемы кроме лапки крепления – другой разворот, электрически совместимы. Основная поломка – выход из строя шагового серводвигателя ( step motor ) . Для его замены достаточно слить масло , снять поддон , снять фильтр аккуратно отделив жгут электропроводки. Сам step motor крепиться двумя болтами , его будет легче вытащить и вставить , не забыв про фигурный рычаг, если вы вручную вытянете из мотора шток привода.

После снятия фильтра – обратите внимание на конусные поверхности шкивов – они желтого цвета. Наличие царапин говорит о проскальзывании цепи, в идеале они должны быть зеркальными. Поинтересуйтесь у владельца – с какой скоростью он ездил . Как правило машина с таким CVT больше 120 км.ч не разгоняется , или разгоняется, но очень медленно.

Диагностика - машина не едет, мигает лампа CVT . В идеале - сканер. Но если его нет, или он не читает такую трансмиссию – тогда снимаем разъем на корпусе сразу за радиатором. 2 ряда по 5 контактов. Проверяем сопротивление фазовых обмоток step motor. Относительно средней точки – 15 ом, всего 4 обмотки. Как правило – обрыв одной из фазовых обмоток. Такое сопротивление имели step motor раннего образца , более поздние модели имеют порядка 20 ом. Такие из строя не выходят.

К примеру : дилер ПЕЖО в Москве срок замены масла установил 30000 км . И свечей тоже. После второй замены масла – мотор с трудом доживает до третьей – потом капремонт , или расход масла превышает расход бензина. Ну а 30 000 км на нашем бензине отъездить – никакие свечи не выдерживают. Вот их и чистят в 21 веке у нас пескоструйным аппаратом..

Город Москва, Диагност АРИД.

качаю положенные 2.3

Молодца АК-90! Выкладывай фотки как, что ставил и расписывай )))) Спасибо!!!

Уважаемый АК-90 не первый раз слышу про проблемы с редуктором у Мурано и очень переживаю за свой. А есть какие диагностики редукторов ну или как их проверить не накроется ли он скоро?

у меня все произошло мгновенно. начал дергаться. сказали надо проверять уровень масла и чистоту. а так вообще-то все накрывается из-за муфты если она замыкает то может и накроется редуктор. а так на форуме ниссан много очень описаний и даже мануалов по замене

при загрузки фото в галерею мое авто выскакивает эта ошибка. картинку сжал

AK-90, а у тебя сейчас такие стоят, как на фото???

нет у меня сток, что за диски на фото я незнаю их описание не было но знаю что это 22

В начале лета у меня сгорела магнитная муфта заднего редуктора из-за этого она не выключалась и задний мост работал постоянно, были удары при сдачи назад сначала мелкие потом я начал пугаться и загнал машину в сервис. два дня инспекции, само главное по консалту вы никак не найдете причину и ошибка на эту магнитную муфту НЕТ! потом грелся варик из-за появлялись толчки сильные вариатора не разгонялась она так как мост не отключался и кардан крутил ее постоянно

у дилера эта муфта стоила 2200$ за магнит 6кг, + масло, подшибник, провод. и еще 300$ и того 2500$ но год гарантии на запчасти! что делать?! временно сняли кардан =D никаких ошибок ничего не горело. разгонялся легко, но вот старт был медленный. =( так я проездил все лето. в алмате в конце августа был прям сезон дождей. а на летней резине в дождь я буксовал даже при малейшем толчке все-таки 330н.м. дают знать. и тут я начал поиски этой муфты, сначала б.у. позвонил в одно место была Караганда 1800$ (редуктор в сборе) потом чуть не купил у парней одних звоню им есть? те такие а что это? я говорю ладно редуктор есть?

те нет разбитый.

скока за него хотите?

ну незнаю а скока дадите и зачем он вам такой?!

я мне нужна муфта.

а где это?

обьяснил. они сняли и звонят 800$. с у ма сошли мне новый за 750 привезут. нах мне б.у. за 800? и то редуктор разбит. а мы муфту продаддим. ну пугнул их мол это поломка в Каз. первая. и врятли они его пихнут. сказал что дам 400$ и если хочет то пусть перезвонит. позвонили вечером. и предложили за 500. согласился на просмотр. договорились что приеду на разбор. и перед выездом звоню говорю приеду. мне такие нет, нет. немогу стыканемся в городе. ок. приехали два грязных пацана не внушающих доверия. мол вот она. я смотрю она вся ржавая. и не айс. гвоорю давайте в Ниссан закинем ее и проверим рабочая или нет. те сначала нет нет. но потом давай. приехали оказываю мастеру тот гвоорит подрубать к машине и в консалт. 30 минут. тот я ждать не буду мол дайте мне 500 если работатть не будет привезите я верну деньги и разойдемся. значит не вариант с ними. кинут и ищи его потом. причем муфта вся ржавая была.

пошло дело с магазинами

парт номера у меня были (5 наименований) ее так что в трех магазинах которые я нашел цены

1. 1900$ 15 дней

2. 1200$ 10 дней

3. 749$ 7-10 дней они меня и зацепили сильно. но так получилось что заскочил в Ниссан узнать а сколько литров масла покупать и тут мне встретились знакомые парни-мурановоды а у нас есть редуктор с битой машины почти новый 19000км прошла. я ноги в руки согласен. цена была очень приятная для меня. так как можно сказать по знакомству сделали =) спасибо еще раз. 600$, хоть муфта хоть редуктор. и была еще муфта отдельно. мол вот выбирай. сняли мой редуктор, открыли смотрели печально но уже мертвый почти был. стружка была в нем. кароче я оставил свой редуктор, отдал 600$ за редуктор тот. за работу в кассу почти 100$ все оки уже три дня езжу. все оки. побочные эффекты были то что гремел на ямах редуктор без кардана. как пустое ведро. щас все ок

так что уже все знаю про байду с редуктором. даже передумал машину продавать. хочеться поставить то что я еще хочу

сделаем блоги!

но к одному сообщения можно прикреплять много изображений с компа, также можно кидать ссылками

Просто размер размещаемых изображений ограничен по разному у разных груп пользователей

Админы - 500 мб

Модеры, ВиПы - 200 мб

остальные - 50 мб

о все теперь понял сорри за мою невнимательность у меня вообще всего 500кб тока

Соглашусь. Подумываю поставить)

я тоже ищу сейчас

Как многие знают то у Американского мурано постоянно не хватает охлаждению вариатору, а вот на европейском хватает и благодаря радиатору варика но и то что треугольник в бампере с дырками который его охлаждает ну вот я и решил поставить евро, пусть дует куда-нить в двиг =) но встали кое какие проблемы, для такой заглушки бампер немного другой. так что мне пришлось подрезать свое отверстие. что я и сделал. да и захотелось поставить пусть дует хуже ведь не станет по любому

я делал дырки дрелью и резал ножиком. лобзиком не подлезть нормально, все встало ок. но с одной стороны держало плохо я подклеил двойной скотч. так что небольшой мод под Европу ) ) ) скоро буду ставить доп радиатор.

также купил воздуховод вариатора резиновый. =) а то свой старый пластиков сломал давно и вот перед зимой снял его. сейчас уже нада ставить. ничего не торчит все ок. он сминается при парковке. да и мой старый давно сломан. =) парт-номер на фотке.

Также поставил европейское зеркало, надоело мне мое Американское сферическое зеркало ничего в него не видно нормально, постоянно езгаешь по сиденью, и с развязки выезжаещь тоже не видно. вот и решил поставить европейское асферическое зеркало. теперь такая красота) и удобно очень. советую поставить.

парт-номер

ps вчера видел мурано но не успел снять. я даже не понял смысла на американском мурано стояли евро фонари но багажник был узкий и один фонарь заднего хода был покрашен в оранжевый цвет. видать для туманки. смысла я реально не понял. гонений за красные поворотники у нас нет. вышел пипец колхоз

еще когда был старый форум то с форума Ниссан меня пригласил Доберман

предлагаю сделать вохможность чтоб в один пост можно было прикреплять не одно изображение а как минимум 10-20 было бы намного эстетичнее. и были бы всегда на форуме. и никогда с ними ничего не случится

имхо лучшее что смотриться на муре мк1 так это диски от финика

нет, не ставили, но видел такие, они на второй мур подойдут интересно и скока по деньгам?

на ebay стоят от 42 до 50 баксов плюс доставка по США 25$ на второй да есть полно тоже всяких ништяков. но как по качеству незнаю, и знаю что стоят там лампы Н3

Ну вот научился.

ага

подредактирую темку плиз