Лидеры

АВТОМОБИЛЬ НЕЛЬЗЯ «ПРОСТО ПОСТАВИТЬ» ОСОБЕННО ЗИМОЙ. ОСОБЕННО NISSAN И INFINITI Сейчас многие почти не ездят: зима, мороз, сугробы, «потом заведу». И тут важный момент современный автомобиль не любит простой! Машина должна ездить. Иначе она стареет даже быстрее, чем при езде. ⸻ АККУМУЛЯТОР — ПЕРВЫЙ КТО УМИРАЕТ Даже когда автомобиль стоит: • работает охрана • «спит» блок комфорта • живёт CAN-шина • активны модули бесключевого доступа АКБ медленно разряжается, а на морозе это ускоряется в разы. Результат: • машина не заводится • появляются ошибки • умирает батарея (даже «новая») На Nissan и Infiniti это очень частая причина эвакуатора. ⸻ ДВИГАТЕЛЬ СТРАДАЕТ БЕЗ РАБОТЫ Когда мотор стоит неделями: • масло стекает в поддон • цилиндры и распредвалы остаются «сухими» • образуется конденсат Первый запуск после простоя зимой — это максимальный износ. Двигатель больше изнашивается на холодном запуске после простоя, чем за сотни километров спокойной езды. ⸻ ВАРИАТОР / АВТОМАТ НЕ ЛЮБЯТ ПРОСТОЙ У Nissan и Infiniti много моделей с CVT: • масло густеет • клапана «залипают» • давление выходит неравномерно Если коробка долго стоит: • появляются толчки • задержки включения • ускоренный износ гидроблока Коробка должна работать, а не стоять. ⸻ ТОРМОЗА, РЕЗИНКИ, МЕХАНИЗМЫ Когда авто не ездит: • диски покрываются коррозией • колодки прикипают • суппорта закисают • уплотнители дубеют и трескаются Потом: — скрип — клин — течи — неравномерное торможение И всё это «вдруг», хотя машина просто стояла. ⸻ КОНДЕНСАТ — СКРЫТЫЙ ВРАГ Зимой в стоящей машине: • в баке появляется вода • в выхлопе собирается конденсат • в моторе и коробке накапливается влага Без прогрева и движения она не испаряется. ⸻ ГЛАВНЫЙ ВЫВОД Машина — не консерва Не «подождёт до весны» Не «ничего страшного, стоит же» Автомобиль нужно эксплуатировать Даже зимой. Даже редко. ⸻ КАК ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ ЕЗДИТЕ МАЛО ✔️ 1–2 раза в неделю выезжать ✔️ проехать минимум 10–15 км ✔️ прогреть мотор и коробку ✔️ дать поработать тормозам ✔️ подзаряжать АКБ или следить за напряжением Это дешевле, чем потом: — менять батарею — чинить вариатор — искать «причину, почему не заводится» Но если что, пишите/звоните) Восстановим. Запись в сообщения — сделаем как надо или Телефон. +7 495 147 4950 Telegram. +7 985 776-88-88 сайт. NisMos.ru TС. https://t.me/nissaninfinitinews

По итогу оказался ремень поликлиновый, он был на грани уже. Истерся в одном месте, оталось там может 1мм толщины. Сам ремень брал оригигал на авито, но вот получается сейчас такие ориги пошли. Так что один контрафакт, сейчас поставил Gates 7РК1035. Делал у знакомого, до этого заехал в знаменитый Fit Service, сказал посмотрите ремень. Ну и вообщн что за стук. Итог говорят- это скорей всего фазовращатели. Короче наебать у нас мастера. Так что звук приложил выше, видео не получилось снять, у кого мурано z52 это звук ремня. Самое главное когда газуете он будет отчетливо тарахтеть.

Расскажу свою историю, может кому-то пригодится. Мурано 2021года выпуска, пробег на сегодня 45000км. Машина жены. Месяца полтора назад мы с ней стали замечать нежный шоркающий звук, как-будто едешь по прерывистой разметке - "шох-шох-шох-шох-шох...". Звук слышно было только при нерезком разгоне, начинался от 20км/ч и слышен был до 50 и только с выключенной музыкой. Дальше сливался с общим шумом. Заехал на ближайший подъёмник - всё отлично, шорканье от износа передних тормозных дисков (кромка износа трётся о супорт или металлический пыльник), пора бы поменять диски с кололодками. Ну ладно... Купил новые диски с кололодками. Со временем звук стал нарастить и становиться более металлическим, превращаясь с 40 до 50км/ч в лёгкий гул, похожий на ступичный подшипник. Но всё это еле слышно - только на пустой дороге и без радио. Как-то я ездил весь день и решил ещё раз диагностику сделать - заехал в Genser (бывшый ОД). С мастером-приемщиком проехались немного, на подъёмнике ничего не выявили, кроме опять таки передних дисков и в один голос подтвердили то, что надо менять. И что это 100% кромка диска (или дисков) шоркает. Ну ОК, у меня куплен комплект NIBK. Записался к своему частному мастеру, который нам ТО делает. Меняем диски, обслуживаем суппорта, ТО, все дела... Выезжаю от него, а звук-то не пропал! Всё, капец, думаю, вариатор. Возвращаюсь к нему на подъёмник, не вылезая из машины, газую вперед-назад на подъёмнике, он внизу со стетоскопом слушает "сердце и лёгкие". Вердикт - раздатка! Сливает масло, а оно со стружкой. Масло чистое - менял на 20.000 и 40.000км, но с крупной стружкой. Ну, хорошо, что не вариатор! Как назло, мастер с завтрашнего дня в отпуске на две недели, предлагает дождаться возвращения, а пока изучить рынок, поискать новую или б/у. Новое масло залил. Важно! На машине сделана частичная шумоизоляция (двери, арки, багажник, а днище только снаружи мастикой и антикором), поэтому звуки агрегатов слышатся своеобразно - возможно даже лучше, чем на незашумленной машине. Думаю, что если бы не шумоизоляция, то начальное шоркание мы бы не слышали на фоне общего шума, а услышали бы уже вой и гул попозже. Короче, начал обзванивать сервисы, смотреть Авито, Экзист и др. Новая оригинальная раздатка стоит от 120 на Авито до 200+ в именитых магазинах. Наши, Клубные сервисы - от 170тыс руб за всё, если повезёт (а раз стружка в масле, то уже не повезло) до 220++ тысяч рублей. Б/у не рассматривал даже, так как в процессе чтения понял, что раздатка наша (у Z52, R52, QX60 и др) очень ненадёжна из-за малого количества масла (310мл) и расположения совсем близко с горячим выпуском. Новый неоригинал стоит от 75.000руб. Короче, отдал в TopGear77. Сделали всё за один день. Свою отдал в обмен на отремонтированную оригинальную (берут на обмен только оригинал и только с целым корпусом) - 110.000руб, установка 15.000, масло 3.000, дополнительная термоизоляция раздатки - 10.000руб. Гарантия 6 месяцев. Масло заливают не рекомендованное 75w-90, а 75w-140. Рекомендации: масло менять желательно каждое ТО, заливать лучше 75w-140. А сейчас сделать развал-схождение (так как снимался подрамник) и проверить уровень масла в вариаторе, так как при демонтаже небольшое количество (около 50мл) слилось. Сразу от них поехал в наш Клубный NisMos на Складочную. Там проверили уровень (норм), отрегулировали сход-развал, одобрили масло 75w-140, частую его замену и сделанную термоизоляцию. Вот такая история... 150 тысяч рублей (с учётом всех расходов, включая такси). Кстати, после этого ремонта я проехал немного - около 150км, но я не слышал больше завывания при замедлении. Я всегда думал, что это вариатор такие звуки издаёт, но, в моём случае, возможно, это была раздатка. Получается, что с нуля был брак - пятно контакта неправильное или что-то другое. Ещё я подозреваю, что ОД на 20.000км масло не поменял.

Вкратце, для тех, кто будет (как я) искать ответ в этой ветке На 52-го можно ставить диски от 50/51 (как и наоборот, для двухпоршневых суппортов) Разница 0.1мм по вылету и 0.4мм по диаметру никакого влияния на тормозную систему не оказывают. Подробнее (размеры приведены +/- 2мм, у разных производителей они отличаются) Основное различие, которое не заметили на предыдущих 9-ти страницах - у дисков отличается диаметр центральной, цилиндрической, ступичной части. На 52-ом диаметр этого барабана 165 снаружи и 154 внутри, на 50/51 диаметры 157 и 146 соответственно. Т.е. на 50/51 этот ступичный барабанчик диска меньше, но размер самой ступицы в обоих случаях 136мм, посему влияния нет. Отсюда следствие - фрикционная часть, по которой трутся колодки, на 50/51 шире. И да - сами колодки шире у 52-го, зачем же у 50/51 фрикционная часть диска шире если колодки более узкие? Это потому, что этот-же самый диск, дабы не плодить номенклатуру, ставился в том числе и на однопоршневые суппорты, на машинах однобазниках (Теаны, 51-ый VQ25 etc.), а на однопоршневом суппорте колодки еще шире чем у 52-го. Зачем вообще меняли диск? Да просто поменялась "платформа", и в ней не используют однопоршневые суппорты. А за счёт увеличения диаметра барабана сократилась более массивная фрикционная часть и диск стал на 100-150 грамм легче, плюс чуть меньше финишной, токарной, обработки. Вот и вся экономика. Посему, что по производителю и стоимости нравится, то и ставьте, подойдет. Я, по итогу изысканий, вообще комплект (диск+скоба+суппорт) от S50 Финика поставил, встаёт болт-он.

ОБГОННАЯ МУФТА ГЕНЕРАТОРА: У КАКИХ NISSAN И INFINITI ЭТА ПРОБЛЕМА ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО Замена обгонной муфты генератора — не «болезнь одного Qashqai или X-trail», а типичная история для многих моделей Nissan и Infiniti. Конструкция генератора и его расположение под капотом у этих машин во многом схожи, поэтому симптомы и последствия одинаковые. Ниже — список моделей, где владельцы чаще всего сталкиваются с выходом из строя шкива свободного хода на пробегах около 80–120 тыс. км. ⸻ Модели Nissan в группе риска • Nissan Qashqai (J10, J11) • Nissan X-Trail (T31, T32) • Nissan Teana (J32, J33) • Nissan Murano (Z51, Z52) • Nissan Juke • Nissan Pathfinder (R52) • Nissan Serena • Nissan Tiida Особенно часто проблема проявляется на моторах 2.0 и 2.5, а также на дизелях с повышенной нагрузкой на привод. ⸻ Модели Infiniti с аналогичной проблемой • Infiniti QX50 • Infiniti QX60 • Infiniti Q50 • Infiniti Q70 • Infiniti FX (FX35 / FX37 / FX50) Здесь проблема чаще «всплывает» из-за высокой мощности, плотной компоновки подкапотного пространства и возраста автомобилей. ⸻ Почему проблема массовая • Конденсат с трубок кондиционера попадает на генератор • Влага и реагенты ускоряют износ механизма • Муфта работает в тяжелых условиях (рывки, торможение двигателем) • Часто ее не меняют вовремя, пока не начинается шум и вибрации Результат — ускоренный износ ремня, роликов и риск более дорогого ремонта. ⸻ Что важно знать владельцу - Муфта меняется отдельно, не нужно менять генератор целиком - Игнорирование проблемы почти всегда приводит к удорожанию ремонта - При правильном подходе — это плановая и контролируемая процедура, а не «катастрофа» ⸻ Мы выполняем такие работы регулярно Работаем с Nissan и Infiniti, знаем типовые слабые места и меняем именно причину, а не «всё подряд». Записаться на диагностику и ремонт можно в личные сообщения на форуме или Телефон. +7 495 147 4950 Telegram. +7 985 776-88-88 сайт. NisMos.ru наш канал в Max https://max.ru/join/OzfeP_0jnlBjRnDuvz7OYrgN5SeTzgu8HiWG34toW7c

Гречку покупай, масло уже не понадобится...))

Давно хочу это сделать, надеюсь скоро получится.

На этот случай есть резервные ссылки: http://cvtz50.info/test/ и для редко обновляющихся официальных версий http://download2.cvtz50.info/ По результатам этого недавнего обсуждения выяснилось, что cvtz50 не могла нормально читать ошибки подушек с некоторых медленно отзывающихся блоков (отображалось сообщение "не определено" вместо сообщения об отсутствии ошибок или списка ошибок). Исправлено в http://cvtz50.info/test/ , у кого не читались ошибки подушек - свежее обновление может помочь.

Автосервис «Nismos на Складочной» поздравляет с наступающим Новым годом! Друзья, клиенты и просто любители надёжных машин! Пусть в новом году ваши моторы заводятся с пол-оборота, дороги будут ровными, а светофоры — только зелёными Желаем: • чтобы лошадей под капотом всегда хватало, • масло было свежим, как утренний снег, • подвеска не стучала даже на «зимних сюрпризах», • а в баке и в жизни — всегда был запас! Спасибо, что доверяете нам свои автомобили В 2026 году обещаем ещё больше сервиса, заботы и фирменного Nismos-настроения! С наступающим Новым годом! До встречи на Складочной — без поломок, но с улыбкой ! ВЫХОДНЫЕ 31,1,2,7

Да, например магнитола занимает подключение к блоку кузова для того чтобы получить состояние дверей или чего-то еще. Может помочь ее полное выключение, или в ее настройках выключить опрос электроники кузова. Машина всегда сама считает пропуски. Т.е. покажет.

УГЛОВОЙ РЕДУКТОР NISSAN/INFINITI: ПОЧЕМУ ЛОМАЕТСЯ И КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ Актуально для владельцев полноприводных Nissan и Infiniti с поперечным расположением двигателя. Что это за узел? Угловой редуктор (PTO — Power Take-Off) крепится к коробке передач и передаёт момент на карданный вал заднего моста. В отличие от классического редуктора на рамных внедорожниках, здесь нет большого корпуса и обильной смазки. Ключевая особенность: узел расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора и приёмных труб глушителя → серьёзный тепловой режим работы. Модели с такой же проблемой Платформа Nissan D (переднеприводная с подключаемым полным приводом): Infiniti: QX60 (L50), JX35 Nissan: Pathfinder (R52), Murano (Z52), Quest (E52), Teana (L33 полный привод), Maxima (A35, отдельные модификации) Также: Renault Espace / Laguna (на платформе Nissan D, реже в РФ) --- Причины поломок 1. Критически малый объём масла Всего 0.31–0.5 литра (в 3–5 раз меньше классического редуктора). Даже небольшая потеря масла или его деградация критичны. 2. Перегрев от выпускного коллектора Узел в 5–10 см от раскалённого коллектора (600–800°C). Теплозащитные экраны со временем прогорают, разрушаются от коррозии или теряются при ремонте. Без нормальной изоляции температура масла регулярно превышает 120–140°C. 3. Ускоренное окисление и деградация масла Из-за постоянного перегрева масло теряет вязкость, присадки EP разлагаются, образуются кислоты и шлам. Смазывающая способность падает на 50–70% раньше штатного срока. 4. Повреждение сальников Резина сальников дубеет и трескается. Начинаются течи — при объёме 0,3–0,5 л даже небольшая течь быстро оставляет узел без смазки. 5. Износ подшипников и шестерён После деградации масла подшипники работают в режиме полусухого трения. Симптомы: гул/вой при движении, вибрация на 60–90 км/ч, металлический скрежет при поворотах. 6. Механические повреждения Разрушение шестерён из-за резких нагрузок: · Частые пробуксовки · Буксировка тяжёлых прицепов · Резкие старты на полном приводе · Заводской брак (редко, но встречается) 7. Неправильный подбор запчастей Установка углового редуктора с неподходящим передаточным числом. Для полноприводных авто это грозит поломкой всей трансмиссии — из-за рассогласования частот вращения передних и задних колёс раздатка, карданы и дифференциалы испытывают запредельные нагрузки. --- Способы ремонта и профилактики Профилактика (бюджетно и эффективно): 1. Замена масла каждые 30 000 км (официальный регламент Nissan завышен — 60 000+). 2. Качественное масло GL-5 75W-90 — синтетика устойчивее к термоокислению. 3. Дополнительная теплоизоляция выпускного коллектора — термолента или дополнительный экран снижают температуру узла на 20–30°C. 4. Контроль уровня и течей — при каждом ТО проверять угловой редуктор. Ремонт при неисправности: Стадия 1: лёгкий гул · Срочная замена масла с промывкой. Если стружка мелкая и без крупных фрагментов — может продлить жизнь узлу. Стадия 2: сильный гул, вибрация, стружка на магните · Разборка, дефектовка, замена подшипников и сальников. Работа сложная — нужен специалист по трансмиссиям Nissan. Запчасти: подшипники SKF/NSK, сальники. Стадия 3: разрушение шестерён, пробой корпуса · Только замена углового редуктора в сборе. Б/у вариант: критически подобрать узел с тем же передаточным числом (по VIN или по меткам). Иначе — поломка всей трансмиссии. --- Итог: что запомнить · Малый объём масла (0,3–0,5 л) — критичный фактор. Меняйте масло вдвое чаще регламента. · Нагрев от коллектора — критичный фактор. Восстановите или установите дополнительный термоэкран. · Течи сальников — высокий риск. Проверяйте узел при каждом ТО. · Гул при движении — срочный сигнал. Не тяните: меняйте масло или готовьтесь к ремонту. · Резкие нагрузки (пробуксовки, буксировка) — высокий риск. Избегайте, если нет дополнительного охлаждения. · Неправильное передаточное число при замене — критичная ошибка. Подбирайте узел строго по VIN. Пост основан на практическом опыте эксплуатации и данных нашего сервисного центра, специализирующихся на Nissan/Infiniti. P.S. Мы рекомендуем использовать масло с несколько другими параметрами (из опыта работы) Появились стуки? Не жди — приезжай на диагностику Сделаем как для себя Запишем быстро Напиши в личку или позвони Телефон. +7 495 147 4950 +7 985 776-88-88 сайт. NisMos.ru

99,99% РЕСУРСА ИСПОЛЬЗОВАНО. ОСТАЛСЯ 0,01%… ВЕЗЕНИЯ. Некоторые заряжают телефон до 10%. Некоторые ездят на лампочке топлива. А некоторые используют тормозные колодки вот до такого состояния. Смело? Да. Разумно? Не очень. Перед вами колодка, которая выработала свой ресурс практически полностью. Фрикционный слой настолько тонкий, что следующий этап — работа металла по тормозному диску. А это уже совсем другие расходы. Колодки — один из самых недорогих элементов тормозной системы. Но если вовремя их не заменить, экономия быстро превращается в замену тормозных дисков, а иногда и суппортов. Не ждите, пока тормоза сами напомнят о себе. Проверяйте их на каждом техническом обслуживании и не откладывайте замену, если ресурс подходит к концу. Записывайтесь в Nismos на Складочной на диагностику тормозной системы. Проверим остаток колодок, состояние дисков и подскажем, когда действительно пора менять. Телефон. +7 495 147- 49-50 Тел. на все случаи +7 985 776-88-88 сайт. www.NisMos.ru Макс https://max.ru/join/OzfeP_0jnlBjRnDuvz7OYrgN5SeTzgu8HiWG34toW7c Телега https://t.me/nissaninfinitinews Мы в ВКонтакте https://vk.ru/infiniti_nissan

Всё разобрался, фишка на вариаторе отошла, там почему-то стопорного кольца у меня нету.

9 месяцев, полет нормальный. 868 не вылазиет

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ СТОЕК НА NISSAN MURANO Z52 — КОГДА И ПОЧЕМУ МЕНЯТЬ? К нам приехал Nissan Murano Z52 с классической проблемой — стуки, раскачка и ухудшение управляемости. Диагностика показала: передние стойки «умерли». Разбираемся, что к чему ⸻ СКОЛЬКО ХОДЯТ СТОЙКИ На Murano Z52 ресурс передних амортизаторов обычно: 90 000 – 150 000 км Но! Если ездить по плохим дорогам — могут «сдаться» уже к 70–80 тыс. ⸻ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ Естественный износ (масло внутри теряет свойства) Плохие дороги / ямы Перегруз автомобиля Перегрев амортизатора при активной езде Порванные пыльники → грязь убивает шток В итоге: — потеки — раскачка кузова — пробои подвески — увеличение тормозного пути ⸻ ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ — О ЧЕМ МОЛЧАТ Это слабое место на Murano Ресурс: 70 000 – 100 000 км Главная проблема — попадание грязи и влаги Признаки: — хруст при повороте руля — скрипы — «закусывание» — стуки сверху стойки Важно: Менять стойки без опор — ошибка Через пару месяцев снова разбор подвески ⸻ КАК МЫ ДЕЛАЕМ При замене стоек: Проверяем опоры и подшипники Смотрим пружины и пыльники Обязательно протягиваем все под нагрузкой Даем рекомендации по дальнейшему обслуживанию ⸻ ВЫВОД Подвеска на Murano Z52 в целом надежная, но: стойки — расходник опорные подшипники — слабое место Если тянуть с ремонтом: убиваются шины страдает рулежка растет нагрузка на всю подвеску ⸻ Появились стуки или машина стала «плавать»? Не жди — приезжай на диагностику Сделаем как для себя Запишем быстро Напиши в личку или позвони Телефон. +7 495 147 4950 Telegram. +7 985 776-88-88 сайт. NisMos.ru TС. https://t.me/nissaninfinitinews Max https://max.ru/join/OzfeP_0jnlBjRnDuvz7OYrgN5SeTzgu8HiWG34toW7c

Какую защиту ? Если металлическую, наклей на нее немного виброизолятора. А то в дождь звук, как будто защита по асфальту следом за тобой едет.

По цвету краски - https://www.drive2.ru/l/7726908 Коды краски и подкраски в файле ниже... Краска и флакон подкраски для Ниссан.docx

Не факт, что это предохранитель, под сидениями могут "подгорать" контакты разъемов. Ниже электросхема (номера предохранителей) и примеры "подгораний". Только сейчас заметил, что у вас не Z52, поэтому электросхема для вас скорее не актуальна, а вот примеры "подгораний" контактов в разъеме - вполне могут быть... Вот предохранители для Z51, подогрев сидений 1 предохранитель в салоне - https://knigaproavto.ru/shemy/nissan/murano/1657-shema-predohraniteley-i-rele-nissan-murano-2009-2014.html Схема электрическая сидения переднего с климатической установкой Z52.pdf Проблемы с климат-контролем сидений Murano Z52.pdf Проблемы с подогревом водительского сиденья Z52. Решение.pdf

Всё оказалось банально просто. Снял колеса и на внутренних поверхностях дисков снял замерший слой грязи. Проблема ушла полностью

Доброе утро, администраторы! Как-то надо блокировать спамы (!!!), а то в последние дни они совсем задолбали!

Сможете назвать КОМПАКТНЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ с размером резины 235-55 R-20 ???! Я же не 13-е колеса себе поставил)) Наш авто легковой размер подходит, а все остальное - маркетинг головного мозга

В июле 2025 поставил первый раз китайскую резину - Westlake Sport SA-37 XL 235/55 R20 105W. Предыдущий комплект Pirrelli SV отъездил 85К км с салона. Весь пробег на этих колесах и зимой и летом (зимнюю резину не ставил). Под конец эксплуатации Пирелли вела себя ужасно - выла, ловила колею, и каждую неровность асфальта приходилось подруливать. Новые колеса намного тише, колейность пропала. Ездил и по городу и по трассе и по сочинскому серпантину - никаких отрицательных эмоций резина не вызывает СОВСЕМ. Честно говоря немного боялся своего выбора, но не жалею ни на грамм. Покупал по 7К за одну штуку - цена сказка за 20-е колеса!

Добрый день! Недавно отремонтировал вихревую заслонку, может опыт кому-то пригодится. Понадобиться клапан gm и разделочная доска пластиковая толщиной 4 мм. Необходимо сорвать с пластиковых клепок часть заслонки, которая с клапаном родным, обрисовать ее по доске, с небольшим запасом под новый клапан. После чего дремелем углубиться на ответной части (где сама заслонка под гайки крепления нового клапана. Касаемо штока - нужно отпилить часть на которую надевается мембрана gm и прикрепить на космофен вместо родного посадочного, что бы клапан не заедал на обратном ходе. После чего нужно выставить клапан на пластине, которую из доски сделали и закрепить. Между пластиной и корпусом, в местах где болтами крепится заслонка к коллектору, подложил по две шайбы ( что бы ее не повело. В итоге получаем конструкцию которую легко починить без снятия узла. Если есть время, желание и 3д принтер можно усложнить, но даже так выглядит серьезно, если не знать из чего сделано.

Доброго времени суток, одноклубники. Может кому пригодится. Менял термостат ОЖ на своём Мурано z52. Видео нашёл только то, где темнокожий чел меняет. Но есть нюансы, о которых он не сказал, а одна операция со снятием соленоида, в моём случае , была лишняя. Итак, снимаем узел гидро-электроусилителя: две фишки с разъёмов, шланг обратки (хомут), окручиваем болт подачи и вынимаем трубку. Откручиваем крепление самого узла (2 болта и гайка). Придётся открутить два болтика, которые держат подводящие шланги на раме самого ГУР. Для удобства снять фишку разъёма соленоида (датчик регулировки фаз) и вывернуть болтик крепления самого соленоида, чтобы он мог крутиться в гнезде (сам соленоид не надо вынимать ). Это нужно, чтобы подлезть к одному из болтов крепления термостата (проверено). Сливаем антифриз (я слил 4 литра - этого было достаточно, чтобы он не потёк из шланга снятого потом с термостата). Окручиваем три болтика крепления термостата и он легко снимается. Установка оказалась сложнее. Чтобы правильно установить новую прокладку, взял три болтика на 5, отрезал шляпки под ключ. Длина шпильки получилась мм50. Вставил в резьбу на блоке и использовал их, как направляющие. Надел прокладку, новый термостат, вынимал поочерёдно шпильки и вворачивал болты крепления термостата. По другому - намучаетесь, проверил. Пожалуй, это было самое трудное. Дальше собираем всё в обратном порядке. Влил слитый антифриз, чуток добавил жижи в ГУР. Пожамкал шланги для выпуска пузырьков воздуха и всё. Мотор греется. Снятый термостат продувался легко, заклинил в открытом положении. С учётом того, что делал первый раз ушло 3 часа. Термостат умер на пробеге 108 тыс. в возрасте 8 лет. Всем удачи на дорогах и в жизни!

Радикальный способ который многие очень любят - встроить собственный датчик температуры со стрелочкой и сравнить Правда, если этот датчик окажется расположен далеко от штатного датчика - показания не совпадут. Попроще - найти официальный сканер и сравнить показания. Еще проще - проверить, совпадает ли отображаемая температура с температурой воздуха после долгой ночной стоянки. Проблем с показаниями температуры на свежих ASX замечено не было. А вот при чтении счетчика старения жидкости до недавнего времени отображалось сообщение "функция не поддерживается". Это сообщение недавно исчезло в свежих тестовых версиях http://cvtz50.info/test - тут счетчик теперь поддерживается. Для тех митсу, у которых сделали хорошее охлаждение. Но на более поздних моделях его могли соптимизировать. Если настройки кузова открылись, но настройки "CUSTOM A/LIGHT" нет, значит блок управления не позволяет это настраивать. Сохранить это как файл, и потом этот файл выбрать в "CVTz50-->Статистика-->Меню-->Импорт/Экспотр-->Импорт"

Сделали гавнище,а не мурано.

Нашел, если кому понадобится, водительская сторона, левая панель(слева от руля) за кнопками. Не подключен был

NISSAN MURANO: МЕНЬШЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ — БОЛЬШЕ ЦЕНА Nissan решил, что Murano слишком доступный. Поэтому для 2027 модельного года просто убрал базовую версию SV. Теперь вход в Murano начинается с SL AWD — $43 990 без доставки. Это на $2320 дороже, чем стоила базовая SV. Дальше по прайсу: — SL AWD — $43 990 — Dark Armor AWD — $46 990 — Platinum AWD — $49 790 Новая Dark Armor — для тех, кому обычный Murano показался недостаточно злым. Чёрный декор, 21-дюймовые диски, специальные элементы кузова, панорамная крыша и Bose на 10 динамиков. А вот технически всё без революций. Под капотом всё тот же 2.0 VC-Turbo — 241 л.с. и 352 Н·м, в паре с 9-ступенчатым автоматом. Полный привод теперь входит в состав всех трёх комплектаций. То есть Nissan сделал всё по классике: убрал дешёвую версию, добавил чёрные диски и назвал это Dark Armor. И ведь работает. Выглядит действительно неплохо. Вопрос только один: Murano за $50 тысяч — это всё ещё Murano или уже территория более серьёзных конкурентов? Подписывайтесь. Мы продолжаем следить за тем, что Nissan творит с любимыми нами машинами. Телефон. +7 495 147- 49-50 Тел. на все случаи +7 985 776-88-88 сайт. www.NisMos.

ДА, МОЖНО ))) Я не отвечал, а поделился информацией от производителя. Сам в раздумьях, от чего сюда и забрел. Уже раз залил 20 литров 92го при остатке 2/3 бака 95го. Как выше писали в целом "можно", но есть нюансы: где гарантия что он реально 92й окажется, а не 89й по факту. Ниже 91 производитель не рекомендует. Второе: власти евро-2 продавать разрешили (пока не льют на заправках) скорее всего это будет 92й, т.к. авто под евро-2 на 92 работают, его лить точно не надо. Поэтому для себя решил что по возможности лить 95й, при отсутствии до пустого бака не доводить, разбавлять 92м.

Да спасибо - все заработало только от кнопки!

Привет! По такому пути делал? https://www.drive2.ru/l/727880821830083207/

Свечи

ПОЧЕМУ НОВЫЕ СВЕЧИ НЕ ПОМОГЛИ ? Поменяли свечи, а двигатель всё равно троит? Не спешите покупать катушку зажигания. Очень часто виноват обычный резиновый наконечник (колпачок) катушки. Со временем резина стареет, теряет эластичность, появляются микротрещины, и высокое напряжение начинает уходить на массу. В итоге искра до свечи доходит плохо или не доходит совсем. Как понять, что проблема именно в наконечнике? • Осмотрите его после снятия катушки. Трещины, следы пробоя, белые дорожки, оплавления или порванная резина — повод заменить. • Если двигатель троит, плавают обороты, появились рывки при разгоне или пропуски зажигания — наконечник тоже может быть причиной. • Самый надежный способ проверки — переставить катушку с наконечником на другой цилиндр. Если ошибка “переехала” вместе с ней, неисправность найдена. • Иногда пробой можно увидеть в темноте — появляется синее свечение или слышно характерное потрескивание. Когда менять? Отдельного регламента нет. При каждой замене свечей наконечники нужно внимательно осматривать. Если резина задубела, потрескалась или есть следы пробоя — меняйте без раздумий. Старые свечи с увеличенным зазором создают повышенную нагрузку на катушку и ускоряют износ наконечников. Еще один важный момент Если в свечном колодце есть масло, новый наконечник долго не прослужит. Сначала необходимо устранить течь прокладки клапанной крышки, иначе проблема быстро вернётся. Во многих случаях достаточно заменить только наконечник, а не покупать новую катушку. Это позволяет сэкономить деньги без ущерба для надежности. Не игнорируйте первые признаки троения. Чем раньше найдена причина, тем меньше риск вывести из строя катушку, свечи и даже каталитический нейтрализатор. Сталкивались с такой проблемой на Nissan или Infiniti? Делитесь в комментариях. Хотите знать о слабых местах Nissan и Infiniti раньше, чем они превратятся в дорогой ремонт? Подписывайтесь на нашу страницу! https://vk.ru/infiniti_nissan. Здесь только реальные поломки, честная диагностика, полезные советы и опыт, который помогает владельцам экономить деньги и время. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий полезный пост. Возможно, именно он однажды спасет ваш двигатель и ваш бюджет. Телефон. +7 495 147- 49-50 Тел. на все случаи +7 985 776-88-88 сайт. www.NisMos.ru Макс https://max.ru/join/OzfeP_0jnlBjRnDuvz7OYrgN5SeTzgu8HiWG34toW7c Телега. https://t.me/nissaninfinitinews

ДВИГАТЕЛЬ — ЭТО НЕ «КОНТРАКТ СРАЗУ». ЕГО МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ Стук, масложор, дым, потеря тяги, перегрев, провернуло вкладыши? Многие сервисы при первых симптомах говорят: — «Ищите контрактный мотор» — «Капиталить невыгодно» — «Этот двигатель не ремонтируется» Мы с этим сталкиваемся постоянно. И постоянно доказываем обратное. Мы профессионально ремонтируем ДВС — от диагностики до полного капитального восстановления. Бензин и дизель. В том числе и тот самый любимый многими… V9X. Да, ремонт V9X — удовольствие не дешёвое. Но когда всё сделано правильно, владелец получает не «кота в мешке», а свой восстановленный двигатель с понятной историей и гарантией. Потому что экономен не тот, кто заплатил мало. Экономен тот, кто инвестировал деньги так, чтобы они работали долго и приносили максимально возможную отдачу. Что делаем: — капитальный ремонт ДВС — ремонт ГБЦ — замена цепей и фазорегуляторов — ремонт турбин — устранение масложора — восстановление после перегрева — ремонт дизельных и бензиновых моторов — эндоскопия и точная диагностика Работаем с Nissan Infiniti Renault дизельными V9X QR, VQ, VK, MR, KR и другими моторами Почему к нам приезжают снова: опыт сложных ремонтов не боимся «неремонтопригодных» моторов честно показываем состояние деталей фото и видео отчёты качественная сборка с соблюдением моментов и технологий ГАРАНТИЯ: 365 дней или 100 000 км пробега на агрегатный ремонт ДВС, CVT и АКПП. Потому что хороший ремонт — это не просто заменить детали. Это собрать двигатель так, чтобы он снова работал долго и правильно. Пишите в сообщения или звоните — расскажем, что происходит с мотором и какие есть варианты ремонта. Телефон. +7 495 147- 49-50 Тел. на все случаи +7 985 776-88-88 сайт. www.NisMos.ru Макс https://max.ru/join/OzfeP_0jnlBjRnDuvz7OYrgN5SeTzgu8HiWG34toW7c

Так вот на основе отзывов на Мосшине и купил. Положительных значительно больше, чем отрицательных. Со дня установки прошел почти 1 тыс. Эмоции положительные.

Это верное утверждение, поэтому при подключении к такому двигателю упоминаний о пропусках нет в программе, так же как и на европейских Z50. Счетчики пропусков зажигания присутствуют в протоколе Consult 3. А этот двигатель умеет только Consult 2, в котором есть только выставление ошибок по пропускам когда будет уже совсем плохо. Никакие адаптеры не помогут.

Работающие фунции не удаляются, так что все актуально. Вот эта команда - атавизм, но только потому что теперь сброс ошибок SRS можно делать через меню СервисныеФункции-->SRS без необходимости набирать команду вручную. Вот что надо сделать: 1. Сделать попытку сброса ошибок подушек 2. Запустить Чтение ошибок всех модулей (внизу в меню "сервисных функций") 3. Если в отчете об ошибках найден блок подушек с ошибками - сделать попытку сброса ошибок кнопкой которая будет там рядом 4. Отправить диагностическую информацию через Меню->Настройки->ЗаписьДанных->ОтправитьТекущий

Ага,нашёл где спамить. Понимаю на фордовском форуме. Там как муравейник. Постоянно у всех что то ломается. Все обсуждают.

Есть опыт (на предыдущем авто) увеличения расхода на 100 бензине. Его же повторяют эксперименты на стенде ЗР. Тем более в зиму лить 100-й бензин - не самое верное решение. Дождитесь хотя бы настоящей жары и попробуйте тогда. А что вы хотите чистить если не секрет? У вас что-то постоянно засоряется?

Собственно вот, при нагреве до 99 спустя полторы минуты примерно начал капать счётчик на единицу раз в минуту, далее как только температура опустилась до 98 счетчик перестал крутиться

Вот: https://www.drive2.ru/l/546134298537754966/

Три года назад купил Равенол и периодически доливаю. Около 200мл потратил за это время. Да, на лёгкость руля не влияет никак уровень (если только, наверное, не совсем сухо в бачке).

На тех ex35 у которых есть варик - он по идее должен быть тоже виден. А если обычный автомат - есть шанс что он увидится после попытки открыть СервисныеФункции->Вариатор->Информация и последующей отправки диагностики через Меню->Настройки->ЗаписьДанных->ОтправитьТекущий.

Нет, они абсолютно разные.

Ну это прям вообще что то новое! питание ГУ приходит с BAT( постоянное) и ACC с замка.

Ещё значка Мерседеса нету на моем 52-м, бл.., надо продавать. И брать Кашкай.

Нашел решение! Зачисляйте в лайфхак. Чтобы восстаноить работу автосвета и регулировки яркости кнопок на центральной консоли: заходим в настройки автомобиля кнопками на руле и включаем/выключаем датчик дождя в настройках дворников. До перестановки аккума был выключен датчик дождя. После подачи напряжения, поскольку настройка была "отл", то его опрос и состояние даже не опрашивался, но как оказывается его сигнал нужен автосвету. Кстати симметричный симптом ослепительности кнопок -:в первом положении (авто) не зависимо от освещенности и времени суток - ближний не включается(только ходовые огни) и кнопки центральной консоли слепят, как будьто яркое солнце (видимо умолчательно ожидаемый сигнал от датчика освещенности/дождя). Как только "позовем" настройками сигнал датчика освещенности/дождя - все нормализуется!

А как правильно мерять?

Российская Мурано Z52R появилась в FAST еще в июне месяце. Вариант датчиков давления в колесах только один 40700-3JA0B, как и на америкосах Z52, с буковкой А это старый номер. Вся работа этой системы идет через BCM. Регистрация возможна как с помощью специальной "приблуды", та и без нее, но второй вариант муторный и требует тестовой поездки с Consult.

Нужен мануал на русском? Вот https://drive.google.com/file/d/0B1J4ieUKyO...iew?usp=sharing